Tube Gitar Amp

Ingin membuat amplifier tabung sendiri untuk gitar? Ada banyak opsi: membangun kit, membangun dari skema yang ada, atau bercabang seperti yang saya lakukan, dan mencoba sesuatu yang berbeda.

Mungkin, seperti saya, Anda akan merancang dan membangun dari awal ...


Lihatlah langkah - langkah terakhir - informasi telah ditambahkan sejak panduan ini pertama kali diterbitkan.


Di antara tujuan untuk bangunan ini:

--Bangun amp dengan suara tabung MMM-baik ...

--Desain sendiri.

- Gunakan kembali komponen bekas dan bekas jika memungkinkan, dan simpan barang-barang bagus dari TPA.

--Membuat sesuatu yang tidak biasa (6DG6GT dalam konfigurasi paralel tunggal berakhir memenuhi syarat sebagai tidak biasa ... seperti halnya kontrol nada ....)

Banyak tweaker kemudian, saya punya amp yang menyenangkan saya. Sebuah amp kecil, tetapi mengejutkan LOUD yang menghasilkan sesuatu di sekitar 8 watt (lihat langkah Power Amp Stage untuk info lebih lanjut.) Dan kombinasi tabung 12AX7 dan 6DG6GT, meskipun tidak biasa, bekerja dengan sangat baik ...

Oh, dan ini adalah amp gain yang cukup tinggi - yaitu, ia memiliki kliping dan distorsi tabung alami, dan suara "kotor" yang lumayan. Namun, hi-gain dan volume tinggi tidak sama .... amp ini keras untuk watt nya, tapi itu bukan tumpukan Marshall. Tetap tipe amp studio, tetapi lebih keras dari semua Valve Jrs itu., Champs, Blackhearts, dll. Yang sangat populer saat ini ....

Sinyal bersih, tidak ada F / X.

Pengaturan: volume 50%, nada 60%, keberadaan 30%:

Sinyal bersih, tidak ada F / X

Pengaturan dekat maks:

(Beberapa "ghosting" di tertinggi adalah kabinet china pintu kaca beresonansi sekitar 5 kaki dari amp ...)

Bahkan, ada sedikit keuntungan ...

Satu hal yang pasti ... menangani proyek seperti itu berarti banyak jam senang menuangkan lembar data, mempelajari skema, memeriksa spesifikasi transformator keluaran, dan melacak tabung NOS ....

Patut dicatat : ada aspek tertentu pada bangunan ini .... Saya ingin mempertahankan kesan dan anggaran para amatir radio dan pembangun rumah di masa lalu. Anda dapat dengan mudah menghabiskan lebih dari $ 1000 USD untuk kit tabung kecil saja (tidak ada komponen audiophile terbaik.) Ada elitisme tentang amp tabung modern yang saya coba hindari (atau mungkin saya hanya murah; 0)

Langkah 1: Bahaya, Will Robinson, Bahaya!

Inilah penafian standar:

Ini berbahaya, barang bertegangan tinggi . Oke, ini bukan "Tegangan Tinggi, " secara teknis, tapi cukup tinggi untuk membunuhmu. Catu daya dalam proyek ini menghasilkan 200V, yang banyak, dengan lonjakan startup di dekat 240V atau lebih ...

Jangan percaya ketika mereka mengatakan "itu bukan tegangan, itu arus listrik yang membunuhmu" - karena keduanya. Amp dan volt bersama-sama menentukan tingkat bahaya. Jika itu hanya ampli, maka bahkan baterai AA dapat memasok berkali-kali apa yang dibutuhkan untuk menghentikan jantung manusia. Volts melakukan "dorongan, " dan mengatasi resistensi alami kulit Anda. Dan ada banyak saat ini tersedia untuk membahayakan Anda di setiap tabung audio ...

Ingat:
--Selalu keringkan penutup filter catu daya sebelum menyentuh sirkuit.
--Selalu cabut kabel listriknya sebelum bekerja.
--Periksa dua kali (dengan VOM) untuk memastikan tutup saringan terkuras.
--Jangan main-main dengan hal ini kecuali jika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya.
--Jangan main-main dengan ini jika Anda yakin Anda tahu segalanya tentang tegangan tinggi, dan berpikir itu membuat Anda kebal terhadap kejutan listrik.

Langkah 2: Bagaimana Proyek Ini Memulai?

Pertama, saya suka suara tabung daya 50L6 di Kay amp vintage saya. Meskipun lebih lemah dari banyak tipe umum (6V6, 6L6, dll.), Hampir 80% dari output 6V6 dapat dicapai dengan 50L6 (~ 4 watt untuk 50L6 vs 5 watt untuk tabung 6V6 satu ujung.) Dan saya punya beberapa cadangan 50L6 di tangan ... Ada sejarah panjang amp latihan kecil dengan tabung ini, namun mereka umumnya diabaikan hari ini.

Kedua, build ini selalu membuat saya penasaran: Super SE 6V6, paralel single-ended (dua tabung output bersama secara paralel) 6V6 amp. Mungkin pendekatan yang sama akan bekerja dengan dua 50L6's, mungkin meremas 7+ watt dari pasangan - yang akan menjadi ujian sejati dari kesesuaian mereka .... Desain SE paralel akan menjadi ampli Kelas A sejati juga, dengan semua kekayaan dan mistik aural kelas (dan pukulan lebih dari Kay saya.)

Lucky Find

Ketiga, ketika memotong set TV lama saya menemukan transformator daya yang layak (dan besar) yang cocok untuk bangunan ini. Sedikit penjelasan:

50L6 dan variannya (25L6, 12L6) adalah pentode daya dengan tegangan operasi maksimum 200V. Itu tegangan yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan tabung listrik, yang beroperasi pada 300+ volt. Akibatnya, mayoritas transformator daya memasok 250V atau lebih besar. Tranny daya bertegangan sedang sebenarnya lebih sulit ditemukan daripada varietas bertegangan lebih tinggi.

Transformator TV diuji dengan sekunder ~ 140V dan ~ 7V. Tegangan AC adalah RMS - dasarnya tegangan rata-rata untuk bentuk gelombang. Setelah diperbaiki dan difilter, itu lebih tinggi. Tergantung pada penyearah, tegangan output DC akan mendekati "tegangan puncak" dari bentuk gelombang. Segera, saya menolak penggunaan penyearah tabung - apa yang saya miliki tidak akan seefisien penyearah keadaan padat. Transformator 140V RMS hampir ideal. Dengan sedikit keberuntungan, saya bisa sangat dekat dengan max 200V menggunakan penyearah jembatan SS!

Jadi menemukan trafo pertama adalah kekuatan motivasi nyata di balik bangunan ...

Selanjutnya, saya memilih tabung preamp, 12AX7. Itu mudah - mereka adalah tabung preamp yang paling umum, dan mayoritas ampli gitar mencakup satu atau lebih. Tabung 12AX7 mengemas dua triode ke dalam satu tabung - gandakan kesenangannya.

Masukkan 6DG6GT sebagai tabung output ...

Jadi saya mulai merencanakan bagaimana memasok tegangan filamen untuk dua 50V dan satu 12V (atau 6V, 12AX7 dapat berupa filamen 6.3V, juga). Diskusi kebetulan dengan anggota yang dapat diajari Ohm menuju ke 6DG6GT. Sementara saya menyadari varian lainnya, saya belum pernah mendengar yang ini. Bravo, Ohm!

Benar saja, spesifikasi 6DG6GT identik dengan 50L6, kecuali untuk filamen 6.3V. Sekarang saya bisa merencanakan tiga tabung yang akan berjalan dengan pemanas 6V, dan transformator TV termasuk 6.3V sekunder ... Yah, saya hanya HARUS membangun ini! Dan saya tidak dapat menemukan build dari tipe ini (6DG6GT dalam paralel SE) di web, sama sekali. Itu tidak mungkin yang pertama, tetapi terlihat sangat langka untuk ampli gitar, toh ...

Langkah 3: Tabung

Ketersediaan

Jika kita masih menginginkan 50L6 tabung, mereka cukup banyak - banyak radio menggunakan tabung ini. Sama dengan 12AX7, masih diproduksi hari ini dan berlimpah (walaupun tidak murah.) Saya sudah punya tiga untuk Ampeg saya ...

Tetapi memilih 6DG6GT untuk tabung listrik benar-benar kejutan yang menyenangkan. Tabung itu standar di banyak perangkat TV, dan harganya murah dan mudah ditemukan. Saya membeli 4 dari ebay, dengan biaya hanya $ 3, 50 masing-masing! (Termasuk pengiriman!) Kontras dengan 6V6 - yang bagus menghabiskan $ 20 + per tabung, minimum ...

Dan ketersediaan selalu menjadi perhatian. Tidak ada gunanya membangun amp jika Anda tidak dapat membeli tabung pengganti.

Tabung 6DG6GT adalah RCA NOS. 12AX7 adalah NOS Raytheon, yang saya "pinjam" dari amp Ampeg Gemini II saya (toh perlu bekerja, bagaimanapun - proyek masa depan.)

Tegangan Pemanas dan Persyaratan Saat Ini

Perhatian besar dengan semua varian 50L6 adalah besarnya arus yang dibutuhkan untuk filamen tabung. Sedikit latar belakang: sebagian besar (AS) nama tabung dimulai dengan persyaratan voltase untuk pemanas:

Normal0MicrosoftInternetExplorer4

Nama tabung: tegangan filamen

50L6: 50V
35L6: 35V
25L6: 25V
12AX7: 12V (mereka memiliki filamen split, dan juga menjalankan @ 6V)
6V6GT: 6V
6DG6GT: 6V


(Maafkan format aneh - Instructables menarik kemampuan untuk menggunakan tag PRE, dan mengacaukan konversi ketika mereka melakukannya. Saya sudah mencoba memperbaikinya sebaik mungkin ...)

Tetapi jika 6DG6GT memiliki karakteristik kelistrikan yang sama dengan 50L6, pemanas harus tampil dengan cara yang hampir identik. Kawat filamen itu sendiri harus dirancang untuk mengimbangi - menggunakan lebih banyak arus, pada tegangan lebih rendah:

Volts X Amps == Konsumsi daya

50L6: 50V * .15A = 7, 5 watt
6DG6GT: 6.3V * 1.2A = 7.56 watt

Jelas, persyaratan daya pemanas praktis identik; tentu saja yang mengikuti karena karakteristik listrik dari tabung juga cocok. Tetapi 2, 4 amp (dua tabung 1, 2A, dan tidak termasuk tabung preamp) adalah jumlah arus pemanas yang cukup tinggi @ 6V untuk ampli kecil ... (total arus pemanas adalah 2, 7A @ 6, 3V)

Lembar data untuk 12AX7, 6DG6GT:

Lampiran

  • 12AX7.pdf Unduh
  • 6DG6GT.pdf Unduh

Langkah 4: Komponen

Pilihan komponen selalu kontroversial untuk pembangun amp tabung. Beberapa bersikeras bahwa satu bagian atau yang lain merupakan bagian integral dari proses. Hmmm. Meskipun mungkin ada kebenaran, ada banyak tempat tidur juga.

Kapasitor, Non-Elektrolitik

Banyak yang bersumpah dengan topi poliester atau non-elektrolitik polipropilen yang mahal. "Oranye Jatuhkan" adalah salah satu jenis umum. Saya menggunakan topi mylar. Inilah rahasianya: topi mylar terbuat dari poliester, mylar hanyalah nama eksklusif.

Semua tutup non-elektrolitik harus diberi nilai 600V, karena biasanya berada di jalur sinyal. Namun demikian, tutup bypass katoda kecil memiliki tingkat tegangan yang lebih rendah.

Kapasitor, Elektrolitik

Kebanyakan tutup 1 uF atau lebih besar adalah kapasitor elektrolitik. Mereka adalah suatu keharusan untuk tutup filter catu daya, dan juga sering digunakan untuk tutup bypass katoda.

Ini datang dalam dua rasa umum: terpolarisasi dan tidak terpolarisasi. Untuk proyek ini, satu-satunya elektrolit non-terpolarisasi yang digunakan adalah untuk bypass katoda preamp.

Tutup bypass katoda harus diberi nilai dua kali tegangan bias. Peringkat 50V lebih dari cukup ...

Ada "bisa" ketik foto multi-cap, hanya untuk referensi. Multi-caps baru dapat ditemukan, tetapi harganya mahal, dan bisa sulit untuk diganti. Ini adalah opsi, dan sangat umum di amp yang lebih tua ...

Resistor

Sekali lagi, beberapa orang akan memperdebatkan manfaat dari kompor karbon vs resistor foil logam, dll. Jika Anda seorang percaya, hancurkan diri Anda ;-). Resistor off-the-shelf normal bekerja dengan baik.

Peringkat:

Aplikasi dan peringkat resistor

Bias tabung katoda daya: 5 hingga 10 watt
Catu daya yang menurun saat ini: 2 hingga 5 watt
Sisanya: 1/2 watt

(Maaf atas masalah pemformatan. Tag PRE telah dihapus untuk anggota non-pro.)

Langkah 5: Chassis

Sasis awalnya lembaran baja datar, yang saya reklamasi dari VCR yang tidak berfungsi. Lihat simbol "tegangan tinggi" yang keren yang dicap ke logam ...

Baja dipangkas menjadi ukuran dengan Dremel dilengkapi dengan roda pemotong. Lembaran itu kemudian dipegang di antara sisi penjepit dari "Meja Kerja, " dan ditekuk ke bawah ke sudut 90 derajat, dengan tukang kayu baja persegi. Ini meminjamkan tikungan yang seragam ke lembar, dan ada beberapa ketidaksempurnaan.

Sebagian besar tikungan dilakukan dengan tangan (dan berat badan.) Tikungan itu selesai dan sudutnya dipertajam dengan menumbuk bagian atas kotak kayu yang dibentuk (diletakkan di atas baja lembaran) dengan palu karet.

Setelah itu sasis yang terbentuk dipotong menjadi lebar, juga dengan Dremel.

Memotong lubang sasis

Potongan besar persegi panjang untuk transformator dibuat dengan alat menggigit. Mereka adalah alat yang sangat berguna. Lubang soket tabung listrik (1in.) Terlalu besar untuk bit apa pun, dan juga "digigit, " dan kemudian diajukan untuk mengurangi gerinda atau tepi tajam.

Sisa lubang dibuat dengan langkah kecil. Ini adalah latihan yang fantastis !!!! Satu bit dapat mengebor lubang dari 1/4 hingga 3/4., Dan CEPAT juga! $ 15 yang dihabiskan di sini sangat berharga ...

Lubang pilot diperlukan untuk bit yang dilangkahi, jadi jangan membuang bit yang normal. Mereka membuat sedikit langkah yang lebih kecil, yang saya rencanakan untuk segera - maka hanya lubang pilot terkecil yang diperlukan.

Banyak pembangun amatir pro dan serius menggunakan pukulan mati. Perangkat yang layak bernilai $ 75 atau lebih.

CATATAN : Saat melewati kabel masuk / keluar dari sasis, selalu lindungi kabel. Gunakan karet grommet di dalam lubang untuk mencegah keretakan atau korsleting.

Langkah 6: Catu Daya

Catu daya amp tabung tradisional adalah sekolah tua - tegangan yang relatif tinggi, dengan "besi" besar, dan umumnya tidak diatur. Biasanya, mereka memasok berbagai tegangan untuk keperluan yang berbeda - sumber arus untuk transformator keluaran, tegangan untuk pelat tabung preamp, dan kadang-kadang (dalam hal ini) tegangan terpisah untuk layar pentode.

Tidak seperti pasokan yang diatur, voltase pasokan yang berbeda dibuat dengan resistor pembatas arus. Ini sering disebut "resistor jatuh tegangan, " tetapi operasi mereka tergantung pada undian saat ini dari setiap tahap.

Merancang catu daya

Langkah pertama adalah memilih transformator daya yang tepat (lihat bagian "Bagaimana proyek ini dimulai?".) Untuk memilih transformator yang tepat, lihat lembar data untuk tabung listrik.

Tabung 6DG6GT memiliki tegangan pelat maksimal 200V. Secara teoritis, tegangan AC RMS adalah ~ 0, 7 dari tegangan puncak, dan puncaknya sekitar 1, 414 * RMS. Dalam praktiknya lebih rendah - trafo di bawah beban, ada kerugian di tutupnya, dll. Jadi sesuatu yang kurang dari 1, 4 lebih realistis. (Harus menggali akar kuadrat gila dari 2 ... bahwa nomor 1, 414 muncul di banyak tempat!)

Saya tidak yakin tentang ketersediaan PT dengan sekunder di kisaran 125-150V. Tapi mungkin 6DG6GT dapat menangani lebih dari 200V. Alternatif lain adalah dengan menggunakan catu daya "input choke" - yang menghubungkan choke FIRST, sebelum tutup penyaringan. Input choke harus menurunkan tegangan sekunder ke 0, 9 RMS (vs 1, 414 untuk filter standar), sehingga AC sekunder 225V RMS menghasilkan 202, 5 ​​VDC, juga sangat baik.

Trafo "daur ulang" saya adalah ~ 140V (142) RMS AC, yang, ketika diperbaiki, (dalam dunia yang ideal) menjadi puncak 200.788 (VDC) - sempurna! (dalam praktiknya - diperbaiki, difilter dan dimuat, ini sekitar 190V, masih sangat baik.)

Jembatan penyearah keadaan padat dipilih di atas penyearah tabung untuk mempertahankan tegangan sebesar mungkin. Tidak apa-apa - efek "sag" tube amp yang banyak dibanggakan tidak berlaku untuk single-berakhir, Kelas A amp. Mereka menarik jumlah arus yang sama apakah ada sinyal input atau tidak ... Juga, PT tidak memiliki centertap, jadi kecuali saya menggunakan dua tabung rectifier (atau pergi dengan desain setengah gelombang), solid-state adalah solusi terbaik.

Tegangan ini dibutuhkan oleh sirkuit:

B.1 : 190V - Tegangan maksimum untuk pelat tabung daya / transformator keluaran
B.2 : 180V - Ketukan untuk tabung preamp (Ditambahkan saat membangun)
B.3 : 120V - Tegangan layar untuk tabung daya 6DG6GT (antara 115-125V, tergantung pada lembar data)

Saya melakukan desain awal menggunakan alat desain luar biasa (gratis): Duncan Amps PSUD2 Designer

Namun, hasil akhir bervariasi sedikit dari simulasi pada perancang PSU. Itu bisa terkait dengan potensi yang tidak diketahui saat ini dari transformator TV - tapi saya mulai curiga bahwa layar 6DG6GT menarik arus jauh lebih sedikit daripada yang dicatat pada lembar data ...

Desain Ulang Partway Melalui Proyek ...

Desainnya berevolusi. Awalnya tahap filter pertama adalah filter RC (Resistance-Capacitance), tetapi itu berubah dengan cepat. Untuk mendapatkan sinyal yang bersih, saya harus memasukkan sesuatu seperti resistor 50 ohm, 20 watt. Tetapi ketika saya melihat jumlah arus yang terbuang, saya menolak, dan berubah menjadi desain filter LC (Inductance-Capacitance).

Juga ada perubahan signifikan - pada awalnya tidak ada pasokan B.2. Saya telah merencanakan preamp akan berjalan dari tegangan layar yang lebih rendah (120V.) Untuk 12AX7, itu adalah tegangan operasi yang cukup rendah. Jadi pasokan preamp ditambahkan.

Induktor untuk Filter LC

Ini membantu bahwa TV yang patah juga termasuk induktor (besar perkasa). Ini nilai yang tidak diketahui (induktor diukur dalam Henries), tapi itu cocok dengan trannie daya TV, jadi saya yakin itu akan berhasil - dan ternyata berhasil. Dan jujur, filter LC melakukan pekerjaan yang jauh lebih efisien untuk merapikan riak pasokan dalam satu tahap daripada filter RC.

Kebetulan, itu adalah penambahan filter LC (pi filter) yang mendorong saya untuk menambahkan saklar siaga - lonjakan induktansi awal melebihi maks 200V dari 6DG6GT, dengan jumlah yang wajar. Tetapi selama fase pengujian saklar tidak terhubung. Tidak ada konsekuensi negatif dan saya tidak yakin siaga akan ditransfer. Agak konyol, benar-benar - tabung NOS sering dijalankan pada 150% dari tegangan pengenal mereka, sehingga lonjakan pendek saat startup tidak akan berjumlah terlalu banyak...

Juga diubah - awalnya, pasokan pelat preamp dijadwalkan untuk berjalan pada tegangan yang sama dengan layar. Tetapi masuk akal untuk menjalankan preamp pada tegangan yang lebih tinggi. Jadi tahap RC tambahan (B.2) telah ditambahkan:

Preamp Supply

Pasokan preamp (B.2): Seperti disebutkan, bagian ini dimasukkan SETELAH versi pertama dibangun. Saya mulai dengan resistor 220 ohm untuk filter RC, tetapi menetapkan nilai 1K untuk pasokan yang lebih lancar. 1K tidak menurunkan tegangan sama sekali (yang telah menjadi jelas sebelumnya ketika membangun pasokan layar.) Akan menyenangkan untuk menjalankan tabung preamp langsung dari pasokan B.1, tetapi preamp membutuhkan sesuatu yang kurang berisik ...

Pasokan Layar

Pasokan layar (B.3): Awalnya bagian kedua dari dua bagian PSU; dalam operasi nyata itu tidak cocok dengan perangkat lunak Duncan PSUD2 sangat erat. Simulator memperkirakan resistor untuk filter RC terakhir pada 2.7K - 3.3K. Tetapi selama pembangunan tegangan layar terlalu tinggi - lebih dari 170V. dengan substitusi, nilai 15k akhirnya dipilih, yang menempatkan layar pada 120V yang bagus. Sebuah resistor 20K mungkin akan bekerja dengan baik ... Anehnya, amp masih berfungsi (buruk) dengan tegangan layar tinggi awal, dan tabung tidak rusak. Tabung vakum luar biasa memaafkan penyalahgunaan ...

Lain-lain

Resistor penurun tegangan PS semuanya 5 watt, meskipun tipe 3 watt akan baik-baik saja untuk bagian B.3 (15k.)

Mengenai nilai kapasitansi, mungkin empat tutup 100 uF adalah berlebihan, tetapi mereka melakukan pekerjaan. 100uF akan terlalu tinggi untuk penyearah tabung, tetapi tidak masalah dengan jembatan SS.

Tidak ada "resistor berdarah" telah diinstal. Satu kekhasan dari amp ini - tutup PS tampaknya mengalir melalui (katoda ke layar) tabung 6DG6GT, mungkin karena filamen yang sangat panas. Mereka menjaga internal tabung cukup hangat setelah power-down sehingga tabung tetap berfungsi selama satu atau dua detik. Saya tidak tahu pasti ini, tetapi ketika saya sedang bereksperimen dengan "mode triode" untuk tabung listrik (layar tidak terhubung ke B.3 utama), tutupnya TIDAK menguras.

Apapun, SELALU periksa tutup saringan sebelum menyentuh bagian dalam.

Seperti keseluruhan bangunan, penampilan catu daya agak tidak bagus, tetapi telah dimodifikasi beberapa kali selama proyek ... Akhirnya harus dibongkar dan dipasang kembali dengan cara yang masuk akal.


Saya telah menyertakan PDF tentang konstruksi transformator toroid, untuk ...

Lampiran

  • Winding Toroids.pdf Unduh

Langkah 7: Catu Daya Pemanas

Sayangnya, filamen sekunder untuk transformator daya saya bukan gulungan yang terpisah, dan tidak memiliki ketukan pusat. Mungkin saya bisa membongkar trannie dan melihat apakah kumparannya dapat dipisahkan ... tapi itu adalah transformator "pot" (dicelupkan ke dalam resin), dan saya tidak ingin merusaknya.

Trannie juga bertenaga sekitar 12 tabung, dan tegangan filamen ~ 7v, dan tidak jatuh cukup di bawah beban untuk mendekati 6.3V (beban tidak cukup besar.) Bahkan, satu 12AX7 "menjadi nuklir" dan terbakar (~ $ 25 "turun tabung".)

Menempatkan dua dioda besar secara paralel tetapi berlawanan arah dalam catu daya AC membatasi voltase dengan jumlah penurunan tegangan (.5 hingga .7V), sama seperti satu dioda dalam catu daya DC. Itu menjatuhkan tegangan filamen ke 6.3V, dan tabungnya senang.

Trik dua-dioda hanya berfungsi untuk AC - arus mengalir melalui satu dioda pada satu waktu, menjatuhkan setengah dari bentuk gelombang dengan jumlah penurunan tegangan dioda. Satu dioda akan melakukan trik untuk DC.

Rencana B

Namun, mereka tidak diam. Anda benar-benar membutuhkan belitan terpisah untuk memasang keran tengah palsu, yang dapat digunakan untuk menenangkan pemanas.

Setelah mencoba berbagai solusi, saya memutuskan untuk menyalakan hanya tabung listrik dengan transformator utama, dan menggunakan "wallwart" yang murah untuk preamp 12AX7. Sekarang preamp memiliki sendiri, "berdedikasi, " pasokan DC Ini sangat tenang, memang. Wallwart sudah di tangan.

Referensi ground (tap pusat palsu) disediakan dengan menjembatani 6V dengan sepasang resistor 180 ohm, diikat ke ground chassis. Itu membuat perbedaan.

Untuk beberapa transformator daya, 2.7A @ 6.3V yang diperlukan sedikit banyak. Banyak yang dinilai untuk maks 2.5A. Tentu saja, tambahan 200 MA mungkin baik-baik saja, tergantung pada transformator. Tetapi suplai DC terpisah untuk preamp bukanlah pilihan yang buruk.

Oke, ini sedikit, ehem, tidak konvensional, bahkan mungkin ghetto. Tapi itu bekerja dengan baik.

Langkah 8: Tahapan Preamp

Mungkin terlihat seperti sirkuit preamp diangkat langsung dari desain yang ada - tidak termasuk kontrol nada (lihat bagian berikutnya.) Tapi saya benar-benar mendesainnya dari awal. Jika kedengarannya bagus, kemungkinan akan mirip dengan desain lain, tentu saja. Tidak ada yang baru di bawah matahari untuk preamp 12AX7 (sederhana).

Ini adalah preamp dua tahap standar. Secara teori, lebih banyak tahapan sama dengan jenis distorsi yang lebih tebal, lebih halus - tanpa putus "keras" yang biasa terjadi pada rangkaian transistor. Dua tahap umumnya dianggap minimum untuk preamp "modern" (beberapa amp yang lebih tua memiliki tahap pentamp pentode tunggal). Tentu saja, itu satu keuntungan dari 12AX7 - itu dua triode dalam satu tabung.

Itu juga dimodifikasi, selama pembangunan. Ketika saya menaikkan nilai tutup kopling (dari 0, 01 ke 0, 02), jumlah keuntungan, "kegemukan" dan distorsi meningkat secara dramatis. Sebagian besar modifikasi sejak itu melibatkan pengurangan MENGURANGI dari desain aslinya. Saya memiliki pengaturan penguatan yang sangat tinggi pada awalnya, karena tabung preamp bekerja dengan voltase lebih rendah daripada kebanyakan ampli produksi. Namun, keuntungan tambahan itu tidak perlu.

Bahkan, saya mungkin masih mengurangi beberapa gain untuk tahap preamp ... Tapi suaranya cukup tegang untuk amp kecil.

Satu titik awal untuk desain preamp adalah lembar data. Sebagian besar termasuk bagan bermanfaat (lihat gambar pertama.) Dengan bagan ini saja, tahap triode yang sangat bisa dikerjakan dapat dibangun.

Beberapa konsep / komponen penting:

- The Plate Resistor ( Rp )
Tabung vakum dikendalikan oleh tegangan, tetapi memperkuat arus. Untuk membuatnya menghasilkan perubahan voltase, kita harus menambahkan resistor plat. "Ohms Law" yang bagus: I * R = E (Current * Resistance = Voltage.) Jadi resistor plat nilai yang lebih besar meningkatkan amplifikasi (Anda dapat memverifikasi ini pada grafik.)

Nilai resistor lempeng juga memiliki efek mendalam pada jumlah distorsi harmonik orde 2 yang dihasilkan amp. Amplifier tabung memiliki asimetri peak-to-peak yang melekat, yang dapat dikurangi atau ditingkatkan dengan memvariasikan kemiringan "loadline". Pada tahap preamp, resistor pelat menentukan kemiringan garis beban.

Distorsi harmonik orde 2 adalah positif - dan dianggap sebagai salah satu karakteristik ampli gitar yang baik.

- Resistor bias katoda ( Rk )
Semua tabung membutuhkan grid (input sinyal) menjadi negatif sehubungan dengan katoda. Grid bermuatan negatif mengusir elektron, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Cara paling sederhana untuk mencapai "bias negatif" ini adalah dengan menaikkan voltase katoda secara jelas - itulah tugas resistor katoda-bias. Meningkatkan bias katoda (meningkatkan resistensi, atau "bias dingin") membuat grid lebih negatif.

Bersama-sama, dua resistor ini sangat menentukan keuntungan (ada pertimbangan lain, juga.) Ada "sweet spot" untuk masing-masing, dan dipilih dengan buruk, baik beban pelat atau resistor bias dapat menghasilkan beberapa efek buruk (buruk buruk).

Aturan praktis

Lebih banyak keuntungan: meningkatkan Resistor Lempeng
Kurangi gain: kurangi Resistor Plat

Konten yang lebih harmonis (2f): resistor pelat bawah
Kurang konten harmonik (2f): resistor plat lebih tinggi

Efek Cathode Bias Resistor terhadap gain sedikit lebih halus. Ada sweet spot gain maksimum untuk bias, yang mungkin atau mungkin bukan suara yang diinginkan. Baik menaikkan dan menurunkan bias akan menyebabkan kliping, tetapi dengan cara yang berbeda. Beberapa kliping seringkali merupakan hal yang baik dalam konteks ampli gitar.

Sebagai aturan umum, tegangan bias yang lebih tinggi (lebih dingin) menghasilkan distorsi yang lebih keras. Sinyal yang diperkuat terpotong keras terhadap "rel" (tegangan suplai.) Tapi bias lebih panas, lebih rendah masih bisa klip. Pada tingkat bias ini, beberapa kliping terjadi (diduga) karena "pembatasan arus grid, " yang agak lebih lembut. Namun, biasanya ada kisaran antara ekstrem bias tinggi dan rendah yang menghasilkan suara gitar yang paling "alami".

Meskipun rasional untuk preamp multi-tahap biasanya adalah bahwa mereka menciptakan distorsi lebih halus dengan hanya memotong dengan lembut di setiap tahap, jelas alasan mendasar lainnya adalah bahwa menggunakan resistor pelat bawah (gain yang lebih rendah) sangat meningkatkan persentase distorsi urutan ke-2. Lebih banyak tahapan mengkompensasi kerugian perolehan.

Lebih banyak komponen

--Code Capacitor Bypass
Ini memiliki efek nyata pada output keseluruhan panggung, dan peningkatan kapasitansi akan cenderung untuk meningkatkan respon bass.

--Coupling kapasitor (dan resistor kebocoran jaringan yang mengikuti yang merupakan filter RC).
Diberi label C dan Rs, pada tabel di bawah ini, bersama-sama mereka memiliki efek yang sangat besar pada respons frekuensi setiap tahap.

Resistor kebocoran jaringan (dalam katoda bias amp) biasanya di kisaran 220K - 470K. Anehnya, nilai yang terdengar terbaik untuk tahap pertama adalah 120 ribu. Mengejutkan, karena resistansi rendah di sini agak mengurangi sinyal. Respons frekuensi spesifik menaungi hilangnya sinyal. Resistor kisi kebocoran jaringan tahap kedua adalah 220K yang lebih tipikal.

Langkah 9: Skema Preamp

Saya bermaksud memasukkan bagian di sini tentang penggunaan garis beban untuk merancang tahap preamp. Saya pikir saya akan menunda, dan menjaganya agar tetap umum.

Di sana tahap preamp pertama menggunakan nilai ampli gitar yang sangat khas untuk resistor plat dan katoda. Banyak nada terbentuk di sini.

Tahap preamp kedua adalah "angsa" sedikit. Nilai yang lebih konservatif mungkin masih dimasukkan di sini. Amp ini akan memberi umpan balik pada beberapa pengaturan, dan meremas nada yang cukup agresif dari hanya dua tahap preamp. Karena dapat dikontrol, saya setuju dengan itu, untuk saat ini.

Untuk kedua tahap preamp, tutup bypass katoda yang lebih kecil akan membentuk nada dalam arah yang lebih cerah .

Satu, atau kedua tutup kopling dapat diubah menjadi 0, 01 (vs 0, 02) untuk treble lebih banyak.

--Pada bermain berulang, amp ini sedikit "berat di bawah"; namun tidak pernah becek. Hanya saja tidak ada yang menyengat, kecuali dari distorsi. Ini lebih merupakan suara Marshall daripada suara Fender-ish (sebenarnya, itu benar-benar lebih Supro-ish atau Magnatone-ish daripada Marshall ...)

Tetapi perhatikan bagian input. Ini adalah kabel yang cukup khas untuk membuat variasi input dengan hanya tiga resistor. Input bawah, yang merupakan referensi ground diikuti oleh penghenti kisi-kisi jaringan, memiliki suara yang lebih "bassy". Soket input atas menggunakan resistor 56K bersama dengan dua lainnya untuk membentuk pembagi tegangan, melemahkan sinyal. Ini adalah skema input "pad" gaya Fender standar. Input pembagi kehilangan beberapa "omph, " tetapi tampaknya mempertahankan sedikit lebih high-end.

Saya lebih suka nada Fender. Pada suatu waktu di masa depan, saya mungkin mengubah kopling dan beberapa topi pintas untuk meningkatkannya ....

Atau saya mungkin membiarkannya sendiri - ampli yang jangly, keras, ber-treble tinggi adalah selusin-selusin. Mungkin menyenangkan untuk tetap apa adanya.

Kemungkinan Mod Lainnya

--Kurang dari mengubah nilai apa pun pada tahap preamp kedua, loop umpan balik negatif dapat ditambahkan. Ini akan sedikit merendahkan "kebodohan".

Umpan balik negatif juga dapat disesuaikan. Kontrol "kehadiran" kedua, jika Anda akan ...

(CATATAN: Saya mencobanya, tetapi amp menjadi "farty", jadi saya langsung mencabut loop NFB.)

Langkah 10: Kontrol

Kontrol Nada / Volume

Ini adalah salah satu bagian aneh dari bangunan. Alih-alih rangkaian nada yang lebih konvensional, saya memilih untuk memodifikasi skema filter "Big Muff". Mengapa? Untuk satu hal, ada sedikit kerugian penyisipan dengan rangkaian nada ini.

Oke - ini sedikit "eksperimental, " tapi itu bagus, kan?

Saya mencoba menggunakan perancang Duncanamps "Tone Stack Calc", tetapi ini bermanfaat sebagai titik awal saja. Simulasi yang menghasilkan respons frekuensi yang hampir identik terdengar sangat berbeda ketika benar-benar diterapkan. Banyak topi pengganti, dll. Dilakukan sebelum saya senang dengan itu. Dan "kehadiran" pot ditambahkan setelah simulasi, karena "Tone Stack Calc" tidak membiarkan Anda mengubah sirkuit (hanya nilai komponen.)

Unduh Kalkulator Tone Stack di sini ...

Desain konvensional akan mengganti tutup dengan nilai yang lebih kecil. Saya tidak merasa nada memiliki cukup tubuh seperti dengan nilai-nilai ini. Sejujurnya, benar-benar tidak ada banyak treble, bahkan dengan kontrol nada pada maks ... tapi itu nada gemuk, dan agak menyenangkan ...

Kontrol volume 1M mencerminkan resistor tetap 1M di filter "Big Muff". Mungkin ada beberapa interaksi dengan pengaturan nada.

Kontrol "Kehadiran"

Sirkuit pada dasarnya adalah filter "takik". Saya sudah mengatur ini sehingga takik dapat disesuaikan. Panci "kehadiran" mengontrol kedalaman takik, dari potongan maksimum hingga hampir rata.

Karena takik besar melemahkan sinyal, volume dan pukulan maksimum berasal dari pengaturan datar. Itulah yang saya sebut "kehadiran maksimal." Ketika kenop "kehadiran" ditolak sepanjang jalan, volumenya cukup dilemahkan - karena sebagian besar suara diiris dari tengah! Jadi bisa ada sedikit interaksi dengan kontrol volume.

50K POT agak besar untuk yang ini. Pengganti 20K atau 25K dan mungkin perbaikan.

HMMmmmm

Jika ada satu bagian dari bangunan ini yang perlu diganti, mungkin itu adalah kontrol nada. Jenis lain (yang lebih konvensional) mungkin akan membuat bentuk suara lebih seperti Fender yang khas (dan mengurangi beberapa nada tebal.)

Ada terlalu banyak interaksi antar kontrol. Tapi mereka berhasil, dan nada yang layak dapat ditemukan, dengan sedikit mengacaukan.

Langkah 11: Panggung Power Amp

Jenis tabung amp yang paling sederhana adalah Kelas A, ujung tunggal. Tanpa terlalu rinci, ampli Kelas A dianggap sebagai jenis penguat audio yang paling kaya dan paling hangat. Sesuai dengan sifatnya, mereka cenderung menekankan harmonik yang teratur, salah satu alasan mengapa mereka terdengar sangat baik.

"Berujung tunggal" berarti menggerakkan trafo output dari satu sisi saja - kontras dengan konfigurasi "Dorong-Tarik", di mana tabung listrik menggerakkan trafo dari kedua ujungnya (dengan arus yang mengalir dari keran tengah.) tarikan lebih efisien, tetapi lebih kompleks - sinyal audio yang dipasok ke satu tabung harus memiliki kembar "cermin, " atau sinyal terbalik untuk tabung lainnya. Oleh karena itu nama "push-pull". Itu membutuhkan tahap "inverter fase", suatu komplikasi yang diperlukan.

Dan ada batasan untuk Kelas A. Agak sulit untuk mendapatkan volume maksimum dari desain "Kelas A klasik" (ujung tunggal, katoda bias, dll.) Daripada Kelas AB atau Kelas B amp.

Salah satu cara untuk meningkatkan volume, tetapi menjaga topologi ujung tunggal sederhana adalah dengan menambahkan tabung kedua secara paralel dengan yang pertama. Sekali lagi, ini tidak sekeras pengaturan PP dua tabung, tetapi lebih sederhana. Juga lebih mudah untuk menyimpan amp ujung tunggal di "Wilayah Kelas A".

Secara historis, ada beberapa amp komersial yang menggunakan konfigurasi SE paralel - Gibson GA9, dan "Gibsonette, " untuk menyebutkan dua. Ini, ditambah tautan Angela (lihat: Bagaimana proyek ini dimulai?) Menginspirasi.

Perhatikan bahwa pelat hanya dihubungkan bersama pada primer transformator keluaran. Sangat mudah.

Resistor penghenti kotak ditambahkan, hanya karena mereka ada di proyek Angela, dan skema Gibson lama juga. Meskipun rencana Gibson biasanya hanya memiliki satu (saya ingin tahu apakah beberapa hasil asimetri tambahan?) Apakah sumber interaksi osilasi antara dua tabung listrik, sehingga hanya satu stopper jaringan yang diperlukan?

Ada lebih banyak kapasitansi bypass katoda yang biasanya saya rawat. Saya ingin suara yang cukup gemuk. Saya tentu saja mendapatkan apa yang saya harapkan.

Perhatikan saklar tutup bypass katoda. Alternatif yang menarik: ganti tutup kabel dari 40uF dan 15uF menjadi 10uF untuk masing-masing. Kemudian aktifkan 15uF ekstra pada keduanya dengan sakelar DPST.

Resistor katoda-bias HARUS dinilai untuk 5 watt.

Biasing

Ini adalah penyetelan Kelas A bias standar katoda. Tegangan bias saya sedikit lebih sedikit (bias "panas") daripada yang tercatat pada lembar data. Ini dia resistor bias 150 ohm.

Lembar data merekomendasikan 180 ohm untuk 200V, meskipun satu lembar data menggunakan 160 ohm. Kami akan tetap dengan 150 ohm untuk saat ini. Tidak ada tanda-tanda pelapisan merah atau masalah lainnya. Jika itu mengurangi kehidupan tabung listrik jauh, saya akan mengubahnya menjadi 180 ohm ...

Muat Resistansi Berdasarkan Lembar Data

Tabung listrik memiliki karakteristik yang disebut "tahanan beban, " yang menentukan impedansi keluaran transformator yang direkomendasikan. Resistansi beban terdaftar di lembar data:

Tegangan 6DG6GT : tahanan beban

110V : 2000 (ohm)
200V : 4000

(Sekali lagi, maaf untuk format yang hilang.)

Dengan tegangan B.1 yang mendekati 190V, direkomendasikan resistansi beban sekitar 3666 ohm. Namun, nilai ini hanya untuk satu tabung.

Resistansi beban untuk dua tabung adalah setengah dari nilai satu, atau sekitar 1833 ohm. Ini adalah nilai teoritis dari impedansi utama untuk transformator keluaran kami.

Catatan: ini adalah perkiraan, berdasarkan lembar data. Pada langkah berikutnya, kita akan benar-benar menemukan hambatan beban secara matematis ...

Output Daya Maksimum

( Resistansi beban yang dibahas di sini adalah untuk satu tabung - karena proyek ini menggunakan dua tabung, maka 1/2 nilai-nilai ini setara dalam rangkaian. )

Saya awalnya memperkirakan output daya dari lembar data sebagai sekitar 7+ watt. Tetapi nilai contoh dalam lembar data adalah untuk amplifier yang sopan, di mana kesetiaan suara yang akurat lebih penting daripada volume. Tetapi ampli gitar perlu distorsi, jadi kami mendorong yang ini cukup keras.

Jadi mari kita lihat resistensi beban vs grafik output daya. Garis merah mewakili resistensi beban kami, di suatu tempat dekat 3500 ohm (ingat, untuk dua tabung, itu 1700 ohm.) Di mana garis merah melintasi kurva P o adalah output daya kami.

Untuk amp "berpenggerak", output maks mendekati 4, 4 watt. Bahkan, nilai resistansi beban antara 2600 dan 6000 ohm melebihi 4 watt per tabung. Nilai-nilai ini tergantung pada sinyal pp tinggi, bias yang layak dan tegangan pelat 200v.

Kami berada di 190V, jadi itu akan sedikit kurang dari grafik. Kami tidak benar-benar tahu output p-to-p dari tahap preamp, tetapi preamp jelas merupakan keuntungan tinggi. Dan kami menjalankan power stage dengan bias "panas" ....

Kita tidak akan pernah tahu pasti kecuali itu bangku-diuji, tapi saya curiga amp ini berjalan di atas 4 watt per tabung, lebih dari 8 watt total. Aman untuk mengatakan ini adalah amp 8 watt .

Langkah 12: Keluaran Transformer, Bagian 1

Mengukur Resistansi Beban Secara Matematika (PERINGATAN: Konten Matematika)

Kami memiliki tebakan yang dididik, menggunakan lembar data (lihat langkah sebelumnya):
1833 ohm untuk dua tabung.

Cara alternatif adalah dengan menggunakan rumus untuk impedansi keluaran:

Zout = Va / (Pa / Va)

Va = Tegangan anoda (185V)
Pa = Pembuangan plat maksimum (10 watt - dari datasheet)

Resistensi beban untuk satu tabung:
3422.5 = 185 / (10/185)

Atau setengah dari nilai itu, 1711 ohm untuk dua tabung .

Untuk 190V (kami berada di antara 185 dan 190):

3610 = 190 / (10/190)
Atau, 1805 ohm untuk dua tabung .

Apakah kita menggunakan 1833, 1711, atau 1805 tidak masalah. Karakteristik tabung mungkin bervariasi pada SETIDAKNYA sebanyak itu, salah satu dari ketiga angka itu baik-baik saja.



OK, pertama - saya membeli 8 inch Weber 4 ohm speaker untuk amp (meskipun saya berharap saya mendapatkan 10 sebagai gantinya.)

Penting saat memilih transformator keluaran: Impedansi pembicara memiliki dampak yang pasti pada impedansi keluaran transformator. Seperti yang Anda lihat dari bagan di bawah ini, dua kali impedansi speaker (4 ohm ke 8 ohm, misalnya) juga akan menggandakan impedansi input untuk transformator apa pun. Seperti disebutkan dalam langkah terakhir, target utama impedansi dari transformator keluaran adalah 1711 ohm.

Bahkan, transformator keluaran sendiri tidak memiliki impedansi yang ditetapkan, tetapi sebaliknya memiliki rasio belokan (10: 1, 20: 1, dll.) Sebaliknya, impedansi speaker tercermin mundur dari sekunder ke yang utama. Impedansi pantulan itulah yang sebenarnya membentuk impedansi primer.

Ini bukan nilai yang ideal ketika mencari transformator output gitar off-the-shelf - mereka cenderung impedansi yang lebih tinggi. Itu masuk akal, bagaimanapun, dan ada beberapa pilihan. Amp yang lebih besar, watt lebih tinggi akan menggunakan "besi" dengan impedansi input yang lebih rendah, tetapi mereka umumnya transformator PP.

Beberapa opsi PL untuk proyek ini:

1) - Transformator keluaran tunggal ujung Hammond (Seri 125SE)

Ini adalah transformator yang bagus untuk ampli SE, tetapi tidak memiliki masukan input "khusus" resmi di bawah 2500 ohm. Tapi mereka memiliki gulungan keluaran multi-tap, dan mereka bisa ditransfer untuk nilai yang sesuai. Misalnya, menghubungkan OT primer 2.500 ohm dengan sekunder 8 ohm ke speaker 4 ohm (mengurangi separuh beban) juga membagi dua impedansi primer - hingga 1.250 ohm. Sekarang, 1250 ohm agak rendah untuk dua tabung (tapi mungkin bukan untuk tiga; -) ... saatnya merencanakan V2 proyek ini!)

Juga, transformer tidak sesuai spesifikasi; transformator dengan watt yang lebih besar mungkin akan membuatnya menjadi pilihan yang aman. Masih...

2) - Edcor GXSE Series

Edcor membuat beberapa transformer amp gitar yang hebat, banyak di antaranya akan sangat baik untuk proyek ini!

Ini adalah pasangan yang hampir sempurna dengan persyaratan kami:

GXSE10-4-1.7K (10W 1.700 4 ohm)
GXSE15-4-1.7K (15W 1.700 4 ohm)

3) - Transformator output SE / PP Hammond "universal" (Seri 125)

Meskipun disebut-sebut memiliki kemampuan SE dan PP, mungkin bukan pilihan terbaik. Trafo berujung tunggal dan Push-Pull memiliki perbedaan lain di samping kabel - inti berbeda. Ini mencegah transformator SE di ampli Kelas A (yang selalu menggambar arus) dari mencapai saturasi.

Universal Hammond memiliki beberapa keran keluaran, sehingga mereka memiliki banyak impedansi input yang berbeda. Dan mereka mendekati nilai target kami:

------
(Karena fakta bahwa banyak fitur pemformatan di Instructables telah dicabut untuk anggota non-pro, bagan berbasis teks ini telah dihapus. Itu tidak dapat dibaca.

Lihat grafik Hammond pada gambar di bawah ini.)
------

Untuk pengeras suara 4 ohm, 2100 atau 1500 ohm mendekati target 1711 ohm.

Seri 125 seharusnya dapat digunakan dalam konfigurasi SE dan PP. Namun pada kenyataannya, mereka tidak mungkin melakukan keduanya dengan baik. Saya berharap itu adalah kinerja tunggal yang menderita, karena sangat mudah untuk menjenuhkan trannie output dalam mode SE. Jadi, mereka bukan pilihan terbaik, tetapi mereka adalah pilihan ...

EDIT : Hammond tidak lagi mengklaim ini dapat digunakan sebagai transformator SE, dan sekarang dipasarkan hanya sebagai push-pull ...

Langkah 13: Keluaran Transformer, Bagian 2

Ok, jadi saya sudah punya Hammond 125C, yang merupakan 8 watt, "universal" OT.

Sebagian besar pengujian dengan amp ini dilakukan dengan Hammond. Tapi itu tidak ideal - lebih baik digunakan dalam konfigurasi push-pull, terutama yang dekat dengan peringkatnya. Transformator berujung tunggal umumnya mencapai saturasi inti lebih cepat daripada PP OT - ampli SE (Kelas A) menarik arus sepanjang siklus operasi. Itu memiliki efek reaktif pada induktor. akibatnya, transformator output SE dan PP dirancang sedikit berbeda (sehingga validitas dari PL "universal" ada di mata, eh, telinga yang melihatnya ...)

Secara teknis, 125C cukup besar, karena amp ini sekitar 8 watt .... tetapi dalam prakteknya ini tidak begitu ...

(Apakah ini benar-benar kurang dari 8 watt? Mengabaikan contoh "khas" pada lembar data, bagan menunjukkan bahwa 6DG6GT tunggal dapat menghasilkan hingga 4, 4 watt .. ini mungkin merupakan amp 8 watt ...)

Beberapa catatan umum tentang Hammond 125C:

--Saya mencoba primer 1500 dan 2100 ohm. Impedansi rendah pasti lebih musikal, blues dan secara keseluruhan nada yang lebih baik. Tetapi 2100 primer memberi amp suara yang lebih keras, overdriven. Beberapa mungkin lebih menyukainya.

--Pada kedua hookup, Hammond OT pasti menjadi hangat. Tidak terlalu panas, tapi saya juga tidak memainkan power chords selama tiga jam berturut-turut. Mungkin terlalu kecil untuk amp, terutama sebagai PL SE.

--Karena transformator tepat pada batasnya, inti (atas) saturasi memberinya distorsi yang terdengar sangat "Cream" ... sayangnya, akord dan sadapan mendorong mendorongnya ke tepi, dan tidak ada definisi, hanya berlumpur, distorsi buruk.



Jadi saya muncul untuk Edcor GXSE15-4-1.7K, dengan 1700 ohm utama . Hal ini MASSIVE dibandingkan dengan Hammond; dengan mudah 3 atau 4 kali lebih berat. Versi 10 watt mungkin akan bekerja juga, tetapi banyak orang menempatkan Hammond 15 watt dalam proyek "Champ", dan itu hanya 5 watt (vs 7 atau 8 untuk yang ini.)

Plus, seperti yang disebutkan di halaman sebelumnya, 1700 ohm hampir cocok dengan impedansi keluaran teoretis dari dua tabung 6DG6GT pada tegangan suplai kami (yay!)

Edcor telah menetapkan input untuk B + dan Plat, serta Layar (Tidak yakin "layar" akan bekerja dengan 6DG6GT, tetapi saya sudah memiliki ketukan tegangan layar pada catu daya.) Dan ada perbedaan nada suara yang terlihat antara dua pilihan kabel sekunder / speaker (menukar urutan kabel speaker.)

Juga, GXSE15-4-1.7K terlalu besar untuk dipasang pada sasis, ATAU speaker! Tapi itu cocok di kabinet. Tampaknya tidak menyebabkan masalah kebisingan.

Perbedaan antara kedua transformator ditandai! Amp sekarang menangani akor dan lead multi-note dengan baik. Nada tunggal itu gemuk; nada keseluruhannya hangat dan penuh. Edcor adalah pilihan yang tepat ....

Edcor GXSE15-4-1.7K daftar untuk $ 30 USD, dan pengiriman adalah $ 9. Versi 10-watt (GXSE10-4-1.7K) harganya lebih murah $ 10 ... Entah harganya sangat masuk akal, untuk transformator keluaran yang sangat baik. Temukan mereka di Edcor Class X Guitar Single-berakhir Audio Output Transformers ...

September 2008
Catatan: Saya sudah menggunakan amp ini hampir setiap hari selama 4 bulan. Sasis menjadi sedikit panas. Transformator daya menjadi sedikit panas .... transformator output Edcor selalu sedingin mentimun. Ini adalah PL yang luar biasa!

Langkah 14: Pengkabelan


Pengkabelan

Saya menggunakan kabel point-to-point untuk proyek ini.

Oh ya. Begitu banyak komponen yang dihapus dan diganti selama fase pengujian, ini menjadi berantakan. Kontrol nada itu sendiri berubah beberapa kali. Bahkan catu daya pun berubah secara substansial.

Dan itu tentu saja tidak cukup kuat untuk menangani banyak pertunjukan ...

Saya mungkin tidak akan melakukan p-to-p lagi. Papan menara terlihat seperti langkah berikutnya.

Saya tidak termasuk tata letak untuk proyek ini, hanya skematisnya. Mengapa? Karena saya tidak akan membangunnya seperti ini untuk kedua kalinya ....

Meskipun untuk semua keluhan saya, amp sangat tenang (noise-bijaksana) ...

Kabel Pemanas

Jika filamen AC (langsung dari PT), maka kabel harus diputar bersama untuk mengurangi kebisingan. Jangan repot-repot untuk pemanas bertenaga DC.

Langkah 15: Kabinet, Konstruksi

Sebagian besar kayu lapis untuk kabinet adalah kayu "reklamasi", diambil secara lokal. Saya telah mengumpulkan potongan-potongan untuk sementara waktu, sebagian besar untuk digunakan sebagai stasiun pembangunan kapal (formulir.) Saya punya pilihan yang bagus dengan ketebalan yang bervariasi.

Tubuh kabinet adalah kayu lapis 1/2 inci, bagian depan 3/8 inci.

Semua ujungnya miring dengan tangan, sehingga penutup vinil akan lebih mudah pas.

Langkah 16: Kabinet, Sendi Dowel

Penopang sasis dan penopang silang terpasang dengan sambungan dowel.

Mungkin ada cara yang lebih mudah untuk melakukannya, tetapi itu adalah sendi yang tersembunyi dengan baik. Ini juga mencegah kesulitan saat memasang penutup vinil. Hal ini dapat dilakukan sebelum atau setelah penutup diterapkan.

Bagaimana sambungan dowel bekerja

- Gunakan kerah bor untuk mengatur kedalaman lubang.

- "Pusat dowel" menandai posisi tepat untuk mengebor potongan kayu lainnya. Dorong bagian tengah ke dalam lubang.

- Sejajarkan potongan kedua dan ketuk dengan palu. Pusat menandai lokasi pengeboran cermin.

- Bor set lubang kedua.

- Lem dan penjepit.

Ulangi rutin ini untuk penahan silang.

Langkah 17: Kabinet, Penutup Luar

Kabinet itu dikuliti dengan gulungan vinyl hitam yang telah diletakkan di sini selamanya. Semen kontak adalah perekat terbaik untuk aplikasi ini.

Oleskan semen ke kayu dan bagian belakang bahan penutup. Biarkan mengering sesuai petunjuk. 20 menit bekerja dengan baik untuk saya.

Dengan hati-hati, tempatkan kedua potongan itu. Bekerja dari pusat ke luar, mendorong gelembung udara keluar dengan brayer.

Memotong dan menempelkan sudutnya

Berikut ini adalah tutorial singkat di sudut-sudutnya (mungkin ada jenis lain, tetapi teknik ini berfungsi dengan baik.)

- Tempel bagian depan potongan, bungkus vinil di bagian tepi dan sekitar bagian belakang. Hati-hati untuk menghindari pengumpulan, dll. Untuk membentuk sudut, pertama-tama lepaskan kelebihannya dengan membuat dua potongan.

- Potong kelebihan tumpang tindih, keluar ke arah belakang tepi (potong # 1.)

- Lanjutkan menghilangkan kelebihan dengan memotong ke dalam ke bagian belakang tepi (potong # 2.) Kuadrat kelebihan sekarang dihapus.

- Buat tutup tepi dengan memotong paralel (potong # 3) ke potongan sebelumnya, di sepanjang bagian depan tepi.

- Potongan keempat opsional memotong sedikit kelebihan dari "penutup belakang" luar dengan memotong pada sudut yang dangkal.

- Oleskan semen kontak.

- Lipat tutup tepi ke dalam.

- Lipat penutup belakang bagian luar di atas tutup tepi, ke bagian dalam panel.

Langkah 18: Kabinet, Lebih Detail Konstruksi

Dress dan Top Panel Depan

Gaun panel dan bagian atas dipotong setelah sisa kasing dipasang dan sasis dipasang. Mereka kemudian ditutupi dengan vinil.

Gaun panel depan adalah kayu lapis 1/4 inci.

Wajah Depan / Baffle Pembicara

Bagian depan dipotong dari 3/8 masuk kayu lapis dengan gergaji pedang. Itu dilacak di selembar kertas daging, kalau-kalau kabinet tidak cukup persegi. Itu tidak dilacak secara langsung, sehingga satu sisi dapat lebih akurat disejajarkan dengan "tepi pabrik" dari kayu lapis. Bagian depan cukup besar untuk mengakomodasi speaker 10 inci, jika diinginkan.

Lingkaran balok kecil "blocker" ditinggalkan di tengah, untuk memblokir treble keras yang biasanya diproyeksikan pada sudut sempit langsung dari speaker.

Delapan lubang dibor dan countersunk untuk sekrup pemasangan. Sekrup pas sangat pas, tetapi juga PVA terpaku di tempatnya.

Kain panggangan

Kain panggangan adalah goni undyed; tenunan terbuka yang bagus yang sangat transparan untuk gelombang suara.

Itu hanya dibungkus bagian depan dan dijepit di bagian belakang, dengan hati-hati. Sangat mudah untuk tetap kencang dan lurus. Tidak ada lem yang digunakan.

Memasang Panel Baffle

Cleat bawah, dibuat dari bagian 1x2, ditambahkan ke kabinet.

Panel baffle depan disekrup ke cleat di bagian bawah, dan ke sasis mendukung di bagian atas. Mesin cuci Finishing berdandan sekrup.

Langkah 19: Tautan

Wizard Valve
Hal-hal HEBAT, terutama PDF "Triode Gain Stage".
//www.freewebs.com/valvewizard/index.html

Tales From The Tone Lounge - Mod dan Peluang!
Info praktis yang sangat bagus tentang modding bagian preamp.
//tone-lizard.com/Mods_and_Odds.htm

Database definitif lembar data tabung
//tubes.mkdw.net/index.html

Bagian

Ebay.com, tentu saja, adalah sumber yang bagus.

Langkah 20: OH, Man ... Seandainya saja ...

Tidak ada proyek tanpa pelajaran. Dalam hal ini, saya berharap saya punya:

--Digunakan sasis heaver, mungkin stok, logam.

--Substitusi speaker 10 inci.

--Digunakan papan menara, bukan point-to-point. Semakin saya memodifikasi proyek, semakin menjadi web kusut. Setelah proyek ini, tata letak untuk papan menara masuk akal - tabung di bagian belakang, kontrol di bagian depan dan papan komponen antara ....

Jadi, selain itu, tata letak sasis menyebalkan juga. Awalnya perhatian utama saya adalah menjaga agar tabung preamp jauh dari transformator daya. Tapi gaun-memimpin itu mengerikan. "Bintang-tanah" juga berada di tempat yang salah.

Harus dikatakan: meskipun "sarang tikus, " amp diam.

--Ketukan filamen tidak terlepas dari HV sekunder. Sayang sekali saya tidak hanya menggunakan transformator 3A 6.3v terpisah untuk filamen, dan menambahkan 6-7V dari transformator utama ke keran HV (sekitar 149V, vs 142V.) Lagi pula, saya harus menambahkan wallwart untuk pokoknya preamp ....

- Soket tabung yang digunakan dengan semacam klip penahan - sasis terbalik. Itu belum menjadi masalah, tetapi pada akhirnya ... Semua soket keramik baru mungkin lebih baik juga.



Oh, dan saya memang menambahkan umpan balik negatif. Meskipun itu mengurangi pukulan dan umpan balik (audio), dan nada bass, itu menambahkan sedikit "kentut, " juga. Nada lemah dan kentut itu hadir apakah nfb diaktifkan atau tidak.

Jadi saya langsung merobeknya.

Kadang-kadang ini hanya masalah solder-joint, kadang-kadang topi yang buruk. Tapi itu mungkin masalah routing, yang saat ini sudah di luar memperbaiki tanpa membangun kembali sepenuhnya.

Langkah 21: Menemukan Bagian untuk Membangun (transformer, dll.)

Besi"

Jika ada orang yang meniru bangunan ini, kecil kemungkinan mereka akan menemukan transformator 142V. Jadi bagaimana cara mengganti bagian itu?

- Satu solusi adalah 230V primer (induk euro), trannie sekunder 300-0-300V. Jika Anda berada di AS, sambungkan sumber daya utama ke standar AS 117V, dan Anda mendapatkan 150-0-150V sekunder - sempurna! Namun, setiap keran filamen akan dibelah dua, sehingga diperlukan transformator 6V terpisah.

- Coba transformator isolasi "universal" - yang memiliki 117 dan 230 primary, dan 117 sekunder. Sambungkan kabel itu ke belakang, dan ketuk 230 volt. Kemudian gunakan "filter input tercekik"; choke adalah inline pertama setelah penyearah, bukan tutup. yang seharusnya menjatuhkan tegangan ke kurang dari 210V (vs. 322V untuk 230 RMS yang diperbaiki). Tidak ada tap filamen, jadi sama seperti di atas ...

- Hammond membuat transformator daya yang sangat baik:
263CX 116VA, dtk. 180-0-180, DC ma 250, Fil. # 1 (penyearah) 5.0v @ 3a ct.

Ini 180V, tetapi dengan penyearah tabung seperti 5U4 bukan jembatan SS, tegangan output harus sangat dekat 200V. Ini memiliki sumber 5V untuk penyearah - transformator filamen 6V yang terpisah akan diperlukan ...

- Untuk induktor PS, Setiap 4 hingga 10 induktor Henry akan melakukan, tetapi harus diberi peringkat setidaknya 120mA @ 250V. Baru, 4 hingga 10 induktor Henry mudah ditemukan. Catu daya dapat dirancang ulang dengan filter RC awal, menggantikan filter LC (itu akan menjadi pilihan yang lebih murah juga.) Tapi itu tidak akan seefisien pengaturan LC, dan juga mengubah beban pada transformator daya. Tidak hanya PT perlu cukup besar untuk menanganinya, mungkin perlu mengubah nilai resistansi dalam catu daya juga.


CATATAN:
Dalam keadaan NO harus autotransformer digunakan sebagai pengganti transformator daya standar. Autotransformers sering digunakan dalam konverter tegangan internasional - yaitu, untuk menggunakan peralatan AS dengan tegangan dinding Eropa.

Autotransformers tidak terisolasi, dan akan menimbulkan bahaya serius pada ampli gitar.


--Sebuah transformator 6.3V, 3 amp yang terpisah untuk filamen (pemanas) akan diperlukan kecuali Anda beruntung dan menemukan trannie dengan sekunder 150V dan 6V. Sekali lagi, gambar arus besar untuk pemanas - 2, 7 amp @ 6, 3V.

- Edcor OT cukup sempurna. Transformator keluaran yang digunakan lebih sulit untuk ditemukan, karena resistensi beban yang lebih rendah dari tabung ini. Sangat mudah untuk menemukan OT untuk 6V6, 6L6, dll., Tetapi tidak untuk keluarga 50L6 - kecuali untuk watt rendah, radio tabung tunggal, dll. Tetapi besi itu biasanya kurang dari 5 watt, dan tidak berguna untuk bangunan ini .

Tabung

- Tidak masalah, tabung NOS berlimpah.

Langkah 22: Akhir ???

Lebih banyak desain paralel 6DG6GT SE (atau paralel PP) berputar di kepala saya. Tiga tabung, 11 atau 12 watt amp akan sangat mengesankan. Atau dua tahap paralel dari masing-masing tabung - desain "paralel kembar".

Dan dapatkah 6DG6GT dijalankan lebih tinggi dari 200V, memeras lebih banyak watt? Maks spec untuk 6V6 adalah 250V, namun mereka umumnya didorong ke 350V, 400V dan seterusnya. NOS tabung terkenal untuk menyerap hukuman, dan mereka terus berdetak ...

Jadi mengapa kelas tabung ini (6DG6GT, 50L6, dll.) Diabaikan oleh pembangun amp hari ini?

--Mereka agak kurang bertenaga dibandingkan dengan tabung listrik klasik (karenanya desain "paralel" ini.)
--Mereka biasanya digunakan dalam amp "tabung radio" AC / DC, yang tidak dihormati oleh banyak pembangun saat ini.
- 50 volt untuk pemanas sulit dicapai. Di ampli lama, semua tabung dihubungkan seri, dan dinding "induk" digunakan secara langsung. Ini tidak bisa diterima, hari ini. Sebenarnya, tabung ini awalnya dirancang untuk menjalankan pemanas langsung dari listrik ... (meskipun bukan varian 6DG6DT.)
--Banyak pembangun modern tidak menyadari varian tegangan filamen yang lebih rendah (saya, misalnya, tidak tahu tentang versi 6.3V ...)

Langkah 23: Perbarui, V0.2

Inilah keseluruhan skema (V0.2), dengan beberapa perubahan ...

- Seluruh skema sekarang menjadi satu grafik.

- Salah satu resistor bypass katoda daya telah dikurangi dari 50 uF menjadi 20 uF. Kapasitansi yang lebih sedikit adalah pilihan ...

Saklar Pasokan Layar

Sumber tambahan untuk layar 6DG6GT telah ditambahkan: transformator keluaran Edcor memiliki ketukan layar 40%. Sekarang ini bisa diganti-ganti, antara ketuk PS B.3 lama, dan ketuk transformator.

Sedikit riset mengonfirmasi bahwa layar pentode yang beroperasi dari keran OT berjalan dalam mode ultra-linear . Meskipun saya tidak melihat bukti untuk mendukung klaim " ... output daya maksimum sama atau bahkan lebih besar dari operasi pentode ketat tabung ... "

Bahkan, itu jelas suara yang lebih lembut, lebih lembut, "kayu" (dengan sedikit pelemahan volume). Dengan berganti-ganti antara skema lama dan baru, sakelar bertindak, dengan cara, seperti dorongan sederhana.

Tentu saja, menggunakan ketuk layar pada OT menggeser undian saat ini untuk layar dari B.3 ke B.1 .... lebih banyak undian saat ini pada B.1 mengurangi tegangan yang tersedia pada B.2 untuk preamp. Ini juga dapat menjelaskan penurunan volume.



Catu Daya Alternatif

PDF di bawah ini mencakup catu daya alternatif yang menggunakan transformator off-the-shelf (Hammond) sebagai pengganti induktor "scrounged" saya sendiri. Ini menggunakan penyearah tabung bukan jembatan SS - itulah sebabnya mengapa tegangan tinggi (180V) PT bekerja.

Saya belum membuatnya, jadi sedikit percobaan diperlukan .... (sebenarnya, baca pdf dengan cermat, beberapa modifikasi disarankan.)


Kabin Eksternal

Saya telah menggunakan amp banyak belakangan ini dengan taksi 2x12. Ada lebih banyak ruang kepala dengan kombinasi speaker / kabinet yang lebih besar.

Ini pasti lebih bassier dan lebih keras. Saya masih beralih ke speaker internal ketika saya ingin menggerakkan amp ke tepi ketidakstabilan (umpan balik, dll.), Tapi ini suara yang lebih vintage dengan kabin.

Lampiran

  • Sumber Daya untuk 8W Paralel 6DG6GT Amp.pdf Unduh

Langkah 24: Perbarui, V0.3

September, 2008

Saya terus memperbaiki amp. Sudah beberapa bulan sejak pembangunan awal, dan masih kuat. Setiap kekhawatiran yang saya miliki - misalnya bias katoda tabung listrik menjadi terlalu "panas" - hilang ... Berikut adalah putaran perubahan berikutnya (lihat skema baru):

(*** Ada perubahan lain yang belum akan aku tambahkan ke skema ... kita akan lihat apakah aku suka dulu .. ***)



1) Menambahkan penghambat screen-grid ke keran ultra-linear dari transformator keluaran. Itu ada di sana untuk mencegah terlalu banyak saat ini dari menggoreng layar.

Ini ditambahkan hanya secara seri dengan keran, bukan dengan suplai layar utama. Catu utama sudah memiliki resistor menjatuhkan saat ini di catu daya.

Jika ada, penambahan itu telah mencerahkan dan menambah keuntungan pada opsi pasokan layar (ada dua opsi yang tersedia.)



2) Menghapus tutup bypass katoda tambahan pada tabung listrik kedua. Itu tidak membuat perbedaan besar.

Ini masih bukan ide yang buruk - hanya memiliki saklar kutub ganda menambah / menghapus kapasitansi dari kedua 6DG6GT pada saat yang sama. Itu akan membuat perbedaan yang nyata. Mungkin mulai dengan dua 10uF, dan ganti sepasang topi 30uF ....



3) Menambahkan jack speaker eksternal. Saya telah bereksperimen dengan dua taksi.

- taksi 2X12 dengan dua speaker organ CTS lama (dengan "kerucut pengocok.") Ini adalah kabin bass tua.
- kabin 4x12 dengan dua speaker Eminence (dan dua lubang lainnya kosong.)

Sungguh menakjubkan betapa kerasnya amp ini dengan taksi 2x12. Aku benar-benar tidak bisa mendengar diriku berteriak ...

Dari dua kabin, speaker Eminence memiliki suara yang lebih keras dan lebih agresif. Yang Anda harapkan. Yang tidak saya duga adalah betapa saya menyukai speaker CTS lama - terutama ketika amp tidak berputar. Sulit untuk dijelaskan - tetapi suara vintage yang sangat penuh yang menyukai pickup single-coil ....

Langkah 25: Opsi NFB Lokal, V0.4

Akhir September 2008

Saat membaca tentang penambahan aneh pada Fender Bassman (Ver AB165), saya memperhatikan komentar tentang loop Native Eative B ack lokal pada salah satu tahap penguatan. Secara teori, ini harus menambahkan beberapa kompresi ke amp. NFB juga akan memperluas respons frekuensi amp.


CATATAN: Asal kami jelas:
Umpan Balik Negatif menghasilkan lebih sedikit squeal umpan balik frekuensi tinggi yang biasanya dikaitkan dengan ampli gitar (itu "umpan balik positif.") Negatif baik, dalam hal ini.


Jadi saya mencobanya pada tahap preamp kedua. Aku benar-benar menyukainya! Tentu saja, loop NFB (umpan balik negatif) akan mengurangi sedikit keuntungan dari amp - karenanya sifat "opsional".

Untuk sedikit memutar, saya menjalankan sinyal umpan balik kembali melalui tumpukan nada. Perhatikan bahwa kontrol "kehadiran" masih bekerja dengan NFB, tetapi kurang berpengaruh pada suara.

Nilai apa pun dari 100K hingga 680K mungkin akan menghasilkan hasil ... pilih satu yang cocok untuk Anda. Rule-of-thumb: semakin rendah resistansi dalam loop, semakin banyak umpan balik dan semakin banyak kehilangan sinyal. Jadi nilai yang lebih rendah seperti 100K akan memiliki efek lebih pada nada, tetapi membuat amp lebih tenang dan kurang overdriven. itu pasti mungkin untuk memiliki opsi pengalihan, juga.

CATATAN: Saya memang menambahkan switch untuk loop NFB, dan itu berfungsi dengan baik. Diaktifkan, suaranya pasti manis dan asri. Digantikan, suara kasar dan kasar kembali.

Foto belakang kabin menunjukkan sakelar, di samping sakelar suplai layar. Sakelar sekarang telah dipindahkan untuk penggunaan yang berbeda - dua kali. Mungkin setup relay / footpedal di masa depan?

Artikel Terkait