Resolusi Tinggi DIY, Printer 3D Biaya Rendah

Selama beberapa tahun terakhir, pencetakan 3D telah membuka peluang luar biasa bagi setiap pembangun dan pembuat di luar sana untuk menjadi produser dan desainer independennya sendiri. Saya selalu kagum dengan gagasan bahwa saya dapat merancang dan mencetak bagian saya sendiri. Saya tinggal di kota kecil dan hanya ada satu layanan pencetakan 3D untuk jarak jauh - dan bisnis itu pasti mengambil keuntungan dari lokasi mereka karena BUKAN murah untuk mendapatkan bagian yang dicetak bersama mereka. Jadi alih-alih membayar mahal untuk semua bagian yang saya butuhkan, saya berpikir untuk merancang dan membangun printer 3D saya sendiri sehingga saya bisa mencetak bagian kapan pun saya mau! Tapi saya tidak ingin hanya membeli semua bagian dan merakit printer 3D (yang terlalu mahal bagi saya untuk dianggap melakukan). Saya ingin merancang yang jauh lebih terjangkau, dan menerapkan beberapa perubahan struktural dan desain saya sendiri untuk mempertahankan resolusi cetak yang sebagus resolusi printer 3D komersial. Harga printer 3D konvensional mulai sekitar $ 250 dan naik dan naik! Saya dapat menghasilkan satu untuk sekitar $ 87 (Harga mungkin sedikit berbeda berdasarkan di mana Anda tinggal) dengan fungsi yang sama, resolusi dan volume build yang besar. Saya membeli semua bagian saya dalam INR (Indian Roupees). Butuh waktu sekitar satu setengah tahun untuk mendesain dan membangun printer ini, dan saya senang mempersingkat seluruh tugas untuk Anda. Saya juga telah membuat beberapa perubahan kecil dari desain asli saya untuk menyederhanakan dan meningkatkan proses pembangunan untuk Anda.

Saya telah membuat Instructable ini di manor yang sangat rinci termasuk pengukuran yang tepat untuk setiap bagian untuk membantu Anda merekonstruksi printer ini dengan tepat. Saya harap Anda menikmati membuat ini sebanyak yang saya lakukan! Proyek ini adalah untuk semua pembuat dan inovator yang suka mandiri dan mendapatkan tangan mereka untuk membangun sesuatu yang baru. Nikmati! :)

Ini adalah instruksi pertama saya, jadi silakan tinggalkan umpan balik dan pertanyaan di bagian komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberikan suara jika Anda menyukai proyek ini! :)

Apa perbedaan printer ini dengan printer 3D konvensional?

  • Printer ini tidak menggunakan sistem katrol sabuk konvensional untuk sumbu X dan Y. Sebagai gantinya, ia menggunakan batang dan mur berulir untuk menggerakkan setiap sumbu. Saya menemukan bahwa dengan melakukan ini saya dapat mengurangi biaya dengan tetap mempertahankan resolusi cetak yang sama.
  • Ia menggunakan satu motor stepper untuk sumbu Z, bukan dua. Ini lagi mempertahankan jumlah stabilitas dan resolusi yang sama sambil mengurangi biaya.
  • Sumbu X ditempatkan di bawah dengan sumbu Y dan bukan dengan sumbu Z di atas. Perubahan kecil ini dilakukan untuk mengurangi beban motor stepper sumbu Z tunggal (printer 3D konvensional memiliki sumbu X yang bergerak naik dan turun dengan sumbu Z). Resolusi cetaknya masih sempurna!
  • Dan tentu saja, itu ternyata lebih baik 100 - $ 150 lebih murah daripada printer konvensional !!

CATATAN: Saya menyebut gambar sebagai: gbr.1, gbr. 2 dll. Semuanya telah ditambahkan secara berurutan ("fig.1" = gambar pertama dalam langkah, dan seterusnya). Jika Anda mengklik gambar juga, Anda akan melihat bahwa gambar itu sendiri memiliki "gambar." nama.

Kelas desain Instructables Fusion 360 sangat menyenangkan dan membantu saya mendesain printer ini dan memudahkan pembaca untuk memvisualisasikan komponen dan perlengkapan.

Spesifikasi:

Volume bangun: 20cm x 15cm x 35 cm

Resolusi: 0.2mm

Kecepatan perjalanan: 80-100 mm / s

Kecepatan Cetak: 40-60 mm / s

Anda akan membutuhkan ruang kerja dengan beberapa alat yang kuat untuk membuatnya.

Inilah yang harus Anda persiapkan:

  • Pengeboran
  • Memotong (logam, akrilik)
  • Sedikit penyolderan
  • Tekad dan kerja keras! :)

Inilah bagian-bagian yang harus Anda beli online kecuali dijual di toko peralatan lokal Anda. Saya menemukan semua yang saya butuhkan di Ebay India. (Tidak termasuk bagian yang akan diperlukan untuk membangun)

TIP: Periksa toko barang bekas lokal Anda untuk bagian-bagian ini. Jika Anda menemukannya, harganya akan jauh lebih murah dan Anda akan membantu mendaur ulang barang!

  • Mega Arduino
  • Jalan landai 1.4 (Motherboard printer)
  • 3 x NEMA 17 12v Stepper Motors
  • 4 x A4988 Modul Driver Stepper

  • Extruder flilamen

  • Tempat Tidur Berpemanas 214 x 214 mm

  • Hot End Nozzle

  • Termistor 100k untuk Tempat Tidur Berpemanas

  • 3 x Endstops

  • 12V 15A Power Supply

Ini ternyata menjadi $ 74 untuk saya. Harga bervariasi berdasarkan tempat tinggal Anda.

Bahan untuk membangun:

Batang Logam Persegi Panjang : (panjang x lebar x tinggi)

2 batang berukuran: 58 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

1 batang berukuran: 60 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

1 batang berukuran 35 cm x 2, 5 cm x 2, 5 cm

Lembar Acrylic / Perspex Tebal 4 mm: (panjang x lebar)

1 lembar berukuran: 35, 5 cm x 35, 5 cm

1 lembar berukuran: 31 cm x 22 cm

1 lembar berukuran: 35 cm x 15 cm

1 lembar berukuran: 22 cm x 7 cm

Lebar Saluran U-Logam: 2, 5 cm, Tinggi: 1, 3 cm (lebar dan tinggi mungkin sedikit berbeda di toko lokal Anda. Ukurannya harus dekat dengan ini). (hanya panjang):

2 U-Saluran berukuran: 60 cm

4 U-Saluran berukuran: 10 cm

4 U-Saluran berukuran: 35 cm

2 Saluran-U berukuran: 7 cm

Total panjang U-Channels: 314 cm

Anda dapat membeli total panjang sekaligus dan memotongnya menjadi ukuran yang diperlukan. Jika Anda melakukan ini, pastikan untuk membeli setidaknya 5 cm ekstra untuk mengkompensasi kehilangan saat memotong.

M8 (diameter 8 mm) Batang berulir: (panjang)

1 batang berukuran: 65 cm

2 batang berukuran: 36 cm

Mounted Ball Bearings:

6 bantalan bola dengan diameter dalam 8 mm

Skrup:

3 skrup fleksibel 5 mm x 8 mm

Kacang Kopling:

3 M8 * 13 * 24 mur kopling

Dan akhirnya beberapa lembaran logam yang kokoh (Anda akan membutuhkan ini untuk membuat beberapa kurung L kustom dan sarung motor).

Sekarang Anda bisa mulai membangun!

Langkah 1: Frame / Basis

( CATATAN: Dimensi pada gambar di atas semuanya dalam milimeter)

Ini akan menjadi basis untuk printer 3D. Saya menggunakan tiga batang logam (dengan dimensi yang diberikan di atas dalam gambar.1) dan menyatukannya bersama-sama dengan memasang sekrup pada dua potongan logam berbentuk L di setiap sudut. Mengelas mereka bersama-sama akan bekerja dengan baik juga, asalkan Anda memiliki pengalaman dan peralatan.

Bor empat lubang di braket L dan batang logam seperti pada gambar di atas (gbr. 4). Pasang sekrup ke dalam dua kurung L dan batang dan kencangkan mur di sisi lain. Saya belum menentukan ukuran lubang, mereka sepenuhnya bergantung pada ukuran sekrup yang Anda miliki. Kurung L membuat bingkai yang kuat dan kokoh.

Saluran U logam akan mendukung sumbu X dan Y saat mereka meluncur ke arah masing-masing. Saya menggunakan saluran-U dengan lebar 2, 5 cm dan tinggi 1, 3 cm. Jika Anda tidak menemukan ukuran pasti di toko Anda, cari ukuran yang paling dekat dengan nilainya. Ambil dua saluran U sepanjang 60 cm (lihat langkah 1), letakkan di bingkai seperti di gambar. 5 menunjukkan jarak pemisahan masing-masing saluran. Bor empat lubang melalui saluran U dan ketenaran (satu di setiap ujung), dan pasang sekrup dengan erat.

Setelah Anda melakukan ini, bor satu lubang di belakang bingkai untuk fixture sumbu Z, melewati batang (gbr. 7). Mungkin sulit melakukannya nanti. Lubangnya harus tepat di tengah batang belakang (30 cm dari satu sudut).

Langkah 2: Memperbaiki Bantalan Bola yang Dipasang

CATATAN: Semua dimensi dalam gambar adalah dalam milimeter.

Setelah Anda mendapatkan bantalan bola yang terpasang (gbr. 1), ukur jarak di antara kedua saluran-U. Dalam kasus saya, ternyata menjadi 24, 5 cm. Setelah Anda mengetahui jaraknya, tandai bagian tengahnya (yang 12, 25 cm untuk saya) dan letakkan bagian tengah bantalan di sana.

TIP: Anda dapat menempelkan pena di lubang bantalan bola yang dipasang untuk menandai di mana pada batang logam Anda harus mengebor.

Kencangkan bantalan dengan erat dengan beberapa sekrup. Ulangi ini untuk sisi lain frame dengan bantalan bola lain yang terpasang.

Terakhir, geser batang ulir 65 cm (lihat langkah 1) ke dalam kedua bantalan (gbr. 4).

TIP: Pastikan bantalan bola yang dipasang tepat berseberangan. Anda dapat memverifikasi ini saat Anda menggeser batang berulir melalui kedua bantalan. Pastikan batang tegak lurus dengan kedua sisi bingkai.

Langkah 3: Membuat Sarung Motor X Axis Stepper

CATATAN: Saya menggunakan coupler berwarna berbeda. Ini memiliki fungsi yang sama dengan yang akan Anda gunakan.

Untuk langkah ini Anda akan membutuhkan lembaran logam yang kuat dan kokoh.

Anda akan menemukan empat lubang di bagian depan motor stepper. Ukur jarak horizontal antara dua lubang (Itu 31 mm dalam kasus saya). Kami akan menyebutnya "mes. 1".

Selanjutnya, pasang coupler ke motor stepper dan batang berulir menggunakan sekrup kecil yang disediakan dengan coupler (gbr. 4). (Lakukan ini untuk ketiga steppers). Geser batang berulir melalui bantalan bola (gbr. 5) hingga coupler berjarak sekitar 1 cm dari batang logam. Pegang motor stepper di posisi itu dan ukur jarak horizontal dari bagian atas batang logam (bingkai) ke salah satu lubang teratas di muka stepper. Yang ini "mes 2".

Akhirnya, menahannya dalam pengaturan itu mengukur satu jarak terakhir: "mes 3" (gbr. 6 menjelaskan).

Gambar. 7 menunjukkan holster lengkap dengan semua pengukuran. Pastikan Anda merujuknya saat membuat milik Anda.

Gunting bagian seperti pada gambar. 8 dari lembaran logam Anda dan tekuk seperti di ara. 7.

TIP: Untuk menekuk, pegang potongan di bagian wakil dengan bagian yang perlu ditekuk di atas. Gunakan palu untuk menekuknya ke 90 derajat.

Bor dua lubang di holster untuk motor stepper dan dua di bagian bawah untuk sekrup untuk memasangnya ke bingkai (gbr 3).

Jangan menempelkannya ke bingkai!

Langkah 4: Membuat Platform Z Axis

CATATAN: Semua pengukuran dalam gambar adalah dalam milimeter.

Pada langkah ini Anda akan membutuhkan lembaran akrilik 35 cm x 15 cm (4 mm), 2 lebih banyak bantalan bola yang dipasang, dua saluran U panjang 35 cm, batang logam persegi panjang 35 cm dan sedikit lembaran logam (lihat langkah 1 untuk daftar komponen).

Mulailah dengan memasang bantalan bola yang terpasang (gbr. 1) di tengah lembaran akrilik, satu di setiap ujung (sekitar 1 cm dari perbatasan).

Batang logam persegi panjang hanya sepanjang lembaran akrilik. Balikkan lembaran akrilik dan letakkan batang di tengahnya (gbr. 2) dan bor tiga lubang melalui keduanya. Jangan memperbaikinya bersama!

Balikkan lembaran akrilik dan bor lubang untuk saluran-U (pengukuran ditunjukkan pada gambar 3). Lanjutkan dan kencangkan saluran-U dengan empat mur dan baut (gbr. 4).

Dari lembaran logam potong sepotong persegi panjang sehingga cocok ke batang logam persegi panjang seperti pada gambar. 5. Pastikan bahwa 2, 5 cm mencuat sehingga dapat disambungkan ke bingkai. Lebar harus kira-kira sama dengan lebar batang logam.

Sekarang maju dan pasang batang logam persegi panjang ke akrilik dengan 6 mur dan baut. Pastikan bahwa saat melakukan ini, Anda tidak lupa menempelkan potongan logam kecil yang baru saja Anda buat!

Buat 2 L-kurung dari lembaran logam, dan bor lubang melalui mereka dan batang logam persegi panjang. Gunakan 2 mur dan baut untuk memasangnya dengan erat ke batang (gbr. 6).

Pasang seluruh struktur pada rangka dengan mur dan baut (gbr. 7).

Langkah 5: Membuat Kereta dan Platform X Axis

CATATAN: Semua dimensi dalam gambar adalah dalam milimeter.

Temukan tiga mur kopling M8 (lihat langkah 1) dari tas belanja Anda, dan beberapa lembaran logam kokoh.

Kacang ini memiliki 6 sisi, dan apa yang perlu Anda lakukan adalah menekuk lembaran logam sekitar 4 sudut kacang sekencang mungkin seperti pada gambar. 1. Anda harus membuat 3 ini, satu untuk setiap sumbu.

Potong selembar lembaran logam kira-kira 3 cm (lebar mur) x 7 cm. Jaga agar 2 cm mencuat, pegang lembaran logam di satu sisi mur, dan tempelkan ke lubang. Gunakan palu untuk melipat lembaran logam ke sisi kedua. Ulangi ini sampai lembaran dilipat di atas 5 sisi mur. Tekan kedua ujung longgar lembar menjadi satu dan gali lubang kecil seperti pada gambar. 1. Kedua ujungnya tidak harus sepenuhnya tetapi memiliki celah kecil di antaranya. Ketika kedua ujungnya disatukan, ia harus bertindak seperti penjepit dan pegang mur dengan kuat di dalam. Pasang masing-masing ke batang berulir (lakukan ini untuk semuanya) (gbr. 2). Setelah selesai, Anda dapat memperbaiki sarung motor stepper (dibuat pada langkah 3) ke bingkai. Struktur mur kopling ini akan berada pada batang berulir di antara kedua bantalan (gbr. 13). Jadi Anda harus menggeser batang ulir melalui satu bantalan, sekrup struktur mur kopling, dan kemudian geser batang ulir melalui bantalan lainnya.

Anda mungkin ingin menempatkan penghenti plastik di setiap ujung batang berulir (tepat setelah melewati bantalan) sehingga tertahan di antara bantalan. Atau Anda bisa mengisi utas dengan sesuatu sehingga tidak lolos. Saya menggunakan Araldite dan bekerja dengan baik. Berhati-hatilah untuk tidak menempelkan batang berulir ke bantalan bola.

TIP: Anda bisa meletakkan beberapa tetes lem super di antara bungkus dan mur agar menempel dengan kuat pada mur. Tetapi pastikan Anda tidak mendapatkan apa pun di dalam utas!

Temukan 35, 5 cm x 35, 5 cm lembaran akrilik, dua saluran U sepanjang 10 cm, dan dua saluran U sepanjang 35 cm (lihat langkah satu).

Ingat jarak di antara saluran-U pada frame (gbr. 3) kita akan menyebutnya "mes 1". Pasang dua saluran U sepanjang 10 cm ke bagian bawah akrilik (gbr. 4), sehingga jarak antara kedua ujung (gbr. 5) sama dengan mes 1. Saluran-U baru ini akan meluncur di sepanjang yang lain U-saluran dan bantu masuk dalam garis lurus. Tempatkan struktur pada bingkai seperti pada gambar. 6, dan pastikan itu pas dan goyang dari sisi ke sisi. Lihatlah ara. 14 untuk melihat bagaimana tampilannya dari bawah.

Pasang dua saluran U sepanjang 35 cm lainnya ke struktur seperti pada gambar. 7. Tetapi ketika Anda memperbaikinya dengan mur dan baut, harus ada dua baut kecil yang memisahkan saluran U dari akrilik seperti pada gambar. 8 dan 9.

Sekarang pasang bantalan bola yang terpasang ke platform di tengah (gbr. 10).

Bor lubang tepat di tengah potongan akrilik. Pasang seluruh platform ke mur kopling (gbr. 11) yang ada di batang berulir. Anda semakin dekat! ara. 12.

Pasangkan holster (dari langkah 3) ke motor stepper, kemudian geser ke posisinya dan pasang ke bingkai dengan dua mur dan baut (Anda harus menelusuri frame).

Langkah 6: Platform Y Axis

Jaga lembaran akrilik 31 cm x 22 cm, dua saluran U sepanjang 10 cm dan kasur yang dipanaskan siap.

Pasang saluran-U ke lembaran akrilik seperti yang ditunjukkan pada gambar. 1. (Gunakan metode pada langkah sebelumnya untuk mengukur dan melampirkan saluran-U bawah).

Bor lubang di tengah lembaran akrilik dan pasang struktur mur kopling ke bagian bawah seperti yang Anda lakukan pada langkah 5 untuk sumbu X.

Tempatkan tempat tidur berpemanas pada akrilik dan tandai di mana Anda perlu mengebor lubang (gbr. 2). Keluarkan bor Anda dan bor di area yang ditandai.

Sekarang kesampingkan struktur ini, kita akan menghadapinya pada langkah 11.

Langkah 7: Sarung Motor Axis Y Axis

Langkah ini melibatkan pengukuran yang sama seperti pada langkah 3 (holster stepper sumbu X). Silakan lihat itu jika Anda memiliki keraguan. Kecuali kali ini, sekrup masuk ke lubang bawah motor stepper.

Bor lubang di platform yang baru saja Anda buat pada langkah 5 untuk menempelkan holster ke akrilik. Batang berulir harus melewati kedua bantalan bola yang kosong. Pastikan Anda tidak lupa menggunakan penghenti plastik atau mengisi benang sehingga batang terpasang di antara bantalan bola (lihat langkah 5).

PENGINGAT: Pastikan bahwa ketika Anda memasang motor ke sarung, struktur mur kopling di sekrup ke batang berulir. Kalau tidak, Anda harus membatalkan semuanya untuk mengacaukannya nanti.

Langkah 8: Kereta Z Axis

Keluarkan lembaran akrilik terakhir (22 cm x 7 cm, lihat langkah satu), dan dua saluran U sepanjang 7 cm.

Saluran-U ini akan menjadi rel untuk sumbu Z, kecuali kali ini, alih-alih berada di antara saluran-U yang lebih panjang, perbaiki rel di luar seperti pada gambar. 1 dan 2. Ini, saya temukan, memberi stabilitas yang lebih baik pada kereta. (Lihat langkah 5 dan 6 untuk detail pengukuran.)

Bor lubang di tengah lembaran, dan sambungkan perangkat mur kopling seperti pada langkah 5 (kecuali kali ini, mur kopling belum di ulir batang. (Gbr. 3)

Langkah 9: Sarung Extruder

CATATAN: Semua dimensi dalam gambar adalah dalam milimeter.

Pada langkah ini Anda akan membutuhkan lembaran logam yang kokoh, ekstruder filamen dan ujung panas (lihat langkah 1).

Gbr. 1 menunjukkan bagaimana Anda harus memotong dan menekuk logam. Gambar 3 menunjukkan pengukuran untuk holster.

Potong celah seperti yang ditunjukkan pada gambar. 2 untuk nosel pengekstrusi. Celah harus sedikit lebih besar dari diameter batang berulir ujung panas (lihat gbr. 4 untuk apa itu). Panjang celah harus sekitar 4, 5 cm

Pasang extruder filamen dan ujung ujung panas ke holster seperti yang ditunjukkan pada gambar. 5. Perhatikan bahwa ada mur tambahan (di bagian atas dalam gambar 4) untuk mengencangkan seluruh alat pengekstrusi ke sarung. Setelah pengekstrusi disusun dan di tempat kacang tambahan harus dikencangkan ke sarung.

Ambil kereta sumbu Z yang Anda buat pada langkah sebelumnya dan sambungkan sarungnya seperti yang ditunjukkan pada gambar.6 dengan beberapa mur dan baut.

Langkah 10: Sarung Motor Z Axis Stepper

Anda akan membutuhkan lembaran logam lagi! Lanjutkan dan tekuk seperti yang ditunjukkan pada gambar.1. Ini hampir sama dengan sarung yang Anda buat untuk motor stepper sumbu Y, jadi Anda tidak akan kesulitan mengukur atau membuatnya. Jika ya, lihat kembali langkah 3 dan 7.

Setelah Anda membuat holster, geser batang berulir yang terhubung ke motor (dengan mengingat bahwa struktur mur kopling harus berada di antara bantalan, lihat langkah 5) melalui satu bantalan, sekrup pada struktur mur kopling (yang seharusnya dipasang ke holster pengekstrusi dan kereta Z sekarang) ke batang berulir, kemudian geser batang melalui bantalan lain dan akhirnya pasang motor ke sarungnya (gbr. 3 dan 4). Pastikan rel saluran-U tidak berada di atas satu sama lain tetapi pas berdampingan.

Selamat! Anda selesai membangun printer 3D. Anda bisa menyingkirkan gergaji yang mengebor itu! :)

Mari kita kirim semuanya sekarang. Anda hanya beberapa langkah lagi dari mencetak objek pertama Anda!

Langkah 11: Memasang Platform Y Axis dan Heated Bed

Pada langkah ini Anda akan menghubungkan termistor 100k ke tempat tidur dipanaskan menggunakan pita tahan panas. Rekaman Kapton sangat cocok untuk saya.

Anda akan mengamati bahwa tempat tidur berpemanas memiliki dua jenis permukaan; gunakan yang sedikit lebih kasar sebagai bagian bawah dan yang halus sebagai bagian atas. Balik tempat tidur berpemanas sehingga bagian bawah menghadap Anda. Di tengah tempat tidur berpemanas ada lubang kecil. Masukkan termistor ke dalam cukup agar tidak menonjol keluar dari sisi lain. Gunakan beberapa pita Kapton untuk menahannya di posisi itu.

Solder dua kabel kecil ke setiap ujung termistor (gbr. 2). Termistor tidak memiliki polaritas khusus, jadi jangan khawatir tentang kabel yang bercampur.

Sekarang ambil 4 baut (panjang tidak masalah) yang cocok melalui lubang di tempat tidur yang dipanaskan, dan pasang di setiap sudut seperti di gambar. 3. Mur bawah akan digunakan untuk mengatur ketinggian tempat tidur.

Ambil platform sumbu Y yang Anda sisihkan di langkah 6, dan perbaiki ke struktur mur kopling (yang seharusnya ada di batang ulir kosong terakhir) gbr. 4. Sekali lagi, pastikan bahwa saluran U panduan berdampingan dengan yang panjang, dan tidak saling bertumpukan.

Tempatkan tempat tidur berpemanas di atas platform sumbu Y, sehingga semua sekrup masuk ke dalam lubang yang Anda bor untuk mereka di langkah 6 (gbr. 5 dan 6).

Amati ara. 7. Meja yang digambar di atas tempat tidur berpemanas memberi tahu Anda cara memasangnya berdasarkan catu daya yang Anda gunakan. Kami menggunakan catu daya 12 volt, jadi seperti pada gambar. 8, solder satu kabel positif ke terminal 1 di tempat tidur dipanaskan dan satu kabel negatif pada terminal 2 dan 3. Gulung ujung kabel negatif bersama-sama.

Tempatkan sepotong kaca tipis sedikit lebih kecil dari tempat tidur dipanaskan dan klip itu dengan beberapa klip pengikat.

Akhirnya, gunakan tingkat roh dan sesuaikan mur pada alas yang dipanaskan hingga sejajar dengan tanah.

Langkah 12: Memasang Endstops

Pada langkah ini Anda akan membutuhkan tiga endstop yang Anda beli.

Endstops menentukan posisi nol untuk setiap sumbu, dan mencegah sumbu bergerak lebih jauh dari yang sebenarnya dapat mereka lakukan.

Pasang setiap endstop tepat di sebelah motor stepper dari setiap sumbu pada salah satu saluran-U yang mendukung platform sumbu (tidak masalah yang mana). Saya menerapkan beberapa tetes lem super di bagian belakang endstop, dan kemudian meletakkannya di saluran-U. Pastikan saklar logam menghadap platform akrilik yang akan bergerak. Jadi, ketika lembaran akrilik terlalu dekat, saklar mati.

Langkah 13: Memasang Kabel Catu Daya

Anda akan membutuhkan satu atau dua meter tanah, kabel netral hidup ditunjukkan pada gambar. 1 dan bagian atas colokan ditunjukkan pada gambar. 2.

Mulailah dengan membuka tiga kabel kabel. Kemudian buka bagian atas steker dan pasang seperti ditunjukkan pada gambar. 3 dan 4.

Gbr. 5 menunjukkan bagian depan colokan. Jika Anda perhatikan, huruf L, N dan E tertulis di atasnya. Mereka mewakili Live, Netral, dan Bumi. Ini memberitahu Anda kawat mana yang terhubung dengan apa. Anda harus mengingat ini sehingga Anda dapat menghubungkannya dengan benar ke catu daya Anda. Sebagai contoh, kabel kuning saya terhubung ke Bumi, merah saya untuk Hidup, dan biru saya ke Netral. Pastikan Anda tidak merusak isolasi kawat.

Maju dan lepaskan sisi lain dari tiga kabel kabel, dan pasang ke catu daya sesuai dengan cara memperbaiki kabel ke steker. Dalam kasus saya, kuning akan terhubung ke Bumi, merah saya untuk Hidup, dan biru saya untuk Netral. JANGAN memasukkan steker ke stopkontak.

Sekarang tergantung di mana Anda tinggal, tetapi di beberapa daerah, soket Anda mungkin tidak memiliki tiga pin, tetapi hanya dua (Live dan Netral). Dalam hal ini, Anda bisa menggunakan dua kabel saja, dan membiarkan terminal Earth pada catu daya Anda kosong.

Perhatikan stiker pada catu daya (gbr. 7) dan pastikan sakelar Anda diatur untuk voltase yang benar (sekali lagi ini tergantung di mana Anda tinggal).

Langkah 14: Memasang RAMPS 1.4

Keluarkan RAMPS 1.4 shield dan Arduino Mega dari tas belanja Anda.

Pasang RAMPS 1.4 ke Arduino Mega, sehingga itu duduk dengan sempurna di atas.

Ikuti panduan ini untuk memasang RAMPS 1.4 dengan benar.

PENTING: Pastikan Anda Periksa SEMUA koneksi setelah Anda selesai. Pastikan tidak ada kabel yang berdekatan yang saling bersentuhan. Anda tidak ingin mengambil risiko meledakkan sesuatu atau menyebabkan kebakaran.

Langkah 15: Perangkat Lunak Agar Berhasil

Unduh firmware Marlin untuk Arduino Mega di sini. Unduh file Zip (gbr.1) dan ekstrak semua file. Di dalam folder "Marlin" Anda harus menemukan file INO "Marlin" (atau file arduino. Gbr. 2). Buka itu ke dalam Arduino IDE. Buka tab configuration.h dan gulir ke bawah hingga Anda melihat yang sama seperti pada gambar. 3. Ubah digit sehingga sekarang cocok dengan ara. 4. Simpan seluruh file, dan unggah ke Arduino Anda!

Unduh Arduino IDE di sini jika Anda belum memilikinya.

Unduh Repetier Host (perangkat lunak pencetakan dan pengirisan 3d) di sini.

Luncurkan Host Pengulang, masukkan beberapa informasi dasar tentang printer Anda, seperti dimensi build maks, unggah objek uji 3D (lebih disukai kubus), potong objek dan tekan tombol cetak! Jangan lupa pasang kabel catu daya Anda ke soket sekarang. :)

Arduino harus terhubung ke laptop / PC setiap saat. Anda dapat membeli slot kartu SD untuk RAMPS 1.4. Tempat kartu SD ini (yang nantinya berisi kode untuk mencetak objek) dapat dimasukkan ke papan RAMPS 1.4 sehingga printer dapat berjalan tanpa laptop atau PC yang terhubung dengannya.

Sebelum Anda mengiris objek (dengan Cura Engine atau Slic3r), Anda harus mengedit konfigurasi untuk mengatur printer ke suhu yang benar (berdasarkan plastik yang Anda gunakan dan objek yang ingin Anda cetak).

Langkah 16: Kiat dan Trik!

Selamat! Anda sekarang memiliki printer 3D Anda sendiri!

Sekarang untuk mencetaknya, Anda membutuhkan filamen plastik (mudah tersedia di ebay atau amazon).

Ada dua jenis plastik yang biasa digunakan: ABS dan PLA. Ikuti panduan ini untuk melihat plastik mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Berikut adalah suhu yang saya atur printer saya untuk plastik yang berbeda (derajat Celcius)

PLA:

Temperatur tempat tidur dipanaskan: 70 derajat

Suhu ujung panas: 190 - 200 derajat

ABS:

Temperatur tempat tidur dipanaskan: 90 - 100 derajat

Suhu ujung panas: 230 - 240 derajat

Saya mencetak PLA langsung pada gelas tempat tidur yang dipanaskan, tetapi dengan ABS saya harus menempelkan selotip biru di atas tempat tidur sehingga lapisan pertama menempel di tempat tidur. Lihat artikel ini dan lihat mana yang paling cocok untuk Anda. :)

Saya harap Anda menikmati ini! Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menjatuhkannya di bagian komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberikan suara! Terima kasih banyak. :)

Artikel Terkait