Membangun Meja Kerja Pekerja Kayu Nyata

Ada sejumlah instruksi untuk membangun "meja kerja" dengan berbagai tingkat biaya dan kecanggihan, tetapi kebanyakan dari mereka benar-benar hanya meja. Mereka akan bekerja dengan baik sebagai kerajinan atau meja perakitan, tetapi mereka tidak benar-benar meja kerja tukang kayu.

Apa itu meja kerja?

Meja kerja seorang tukang kayu bukanlah sebuah meja, ini adalah sebuah sistem yang berfungsi. Ini bukan sesuatu yang Anda atur di atas segalanya, itu alat yang menahan pekerjaan Anda. Jika meja kerja mungkin memiliki catok machinist yang dibaut ke atas, bangku tukang kayu dibangun untuk mengakomodasi sejumlah mekanisme pegangan kerja yang berbeda, seperti anjing bangku, pemberhentian planing, penahan puasa, atau jack papan, dan biasanya akan memiliki satu visa tukang kayu lagi. diintegrasikan ke dalam strukturnya.

Meja kerja harus cukup berat sehingga tidak bergerak di bawah Anda saat Anda sedang bekerja, dan cukup kaku sehingga tidak merosot sendiri di bawah kekuatan yang akan ditempatkan di atasnya. Tidak perlu berjam-jam merencanakan papan atau memalu pahat untuk meja kerja yang terbuat dari 2x4 dipaku untuk terpisah. Desain bangku tradisional menggunakan bengkel tukang kayu tangguh, yang kuat dan kaku, tetapi tidak cocok untuk pekerja kayu pemula yang belum memiliki bangku.

Desain

Instruksi ini menunjukkan cara membangun, dengan alat-alat dasar dan kayu yang tersedia, bangku yang menyediakan sebagian besar fungsi meja kerja tukang kayu tradisional. Saya mulai dengan desain oleh Asa Christiana yang ditampilkan di musim kedua dari seri video finewoodworking.com Getting Started in Woodworking. Rencana proyek tersedia di situs web mereka.

Desain Christiana adalah penyederhanaan bangku dari buku Sam Allen "Making Workbenches".

Bangku yang akan saya gambarkan berbeda dari keduanya di beberapa area, yang paling signifikan adalah yang teratas. Atasan Allen dibuat dari tiga lapisan papan serat kepadatan menengah (MDF) berukuran 3/4 ", di atasnya dan bermata dengan papan tulis 1/4". Atasan Christiana hanya dua lapis 3/4 "MDF. Atasan saya dua lapis 3/4" MDF bermata 1/2 "dan ditutup oleh meja Ikea ek yang direkatkan dengan tepi 1-1 / 2". Atasan saya lebih mahal baik dalam waktu maupun uang daripada milik Christiana atau Allen. Jika Anda ingin membuat sesuatu yang cepat dan murah, saya akan merekomendasikan pendekatan Allen daripada Christiana. Hardboard secara signifikan meningkatkan daya tahan bagian atas.

Inti dari desain adalah sistem bengkel tukang kayu yang menggunakan ulir yang memberikan banyak kekuatan dan kekakuan. Basis dibentuk dengan kaki 4x4 dan tandu 2x4, dihubungkan dengan pasak dan batang truss berulir. Saat sekrup dikencangkan di setiap ujung batang, struktur ditarik bersama membentuk unit yang kaku.

Saya baru di bidang pertukangan. Saya belajar sambil jalan, dan saya mendokumentasikan saat saya belajar, dengan harapan bisa membantu para novis lainnya. Pada rentang dari slap-dash ke disengaja, metode saya pasti di sisi yang disengaja. Jika Anda memiliki cukup pengalaman untuk percaya diri dalam menggunakan teknik yang lebih hemat waktu, lakukan saja. Teknik yang saya gunakan adalah yang saya pikir paling tidak mungkin salah, bukan yang akan menghasilkan produk dalam waktu singkat atau dengan biaya terendah. Anda akan melihat bahwa saya membuat sejumlah kesalahan, menghabiskan banyak waktu di pekerjaan yang kemudian saya anggap tidak perlu, dan dalam beberapa kasus saya menggunakan teknik yang berbeda pada akhirnya daripada yang saya lakukan di awal. Ini semua adalah hasil belajar. Saya pikir akan lebih baik untuk menunjukkan bagaimana saya membuat kesalahan, dan bagaimana saya memperbaikinya, daripada memberikan satu set instruksi yang memberikan kesan salah bahwa semuanya berjalan dengan sempurna.

Langkah 1: Materi

Bangku dibangun dari kayu kelas konstruksi, dari jenis yang dapat Anda beli di pusat rumah atau halaman kayu apa pun. Saya membangun tambang dari yang sama. Tidak ada yang mengatakan Anda tidak bisa menggunakan bahan yang lebih baik. Kayu yang lebih baik harganya lebih mahal, tetapi Anda tidak membutuhkannya sebanyak itu.

Jika Anda memutuskan kayu konstruksi, Anda ingin kayu kering kiln. Kayu hijau akan membelok pada Anda saat mengering. Gali tumpukan dan ambil bagian yang lurus, terbersih. Secara umum, papan yang duduk longgar di tumpukan adalah papan yang ditinggalkan orang lain, karena mereka disortir untuk mencari yang lebih baik. Bersiaplah untuk memindahkan mereka dari jalan, dan menggali ke persediaan yang lebih baik. Tapi bersikap baiklah, dan kembalikan semuanya setelah selesai.

Untuk dasar:

Pangkalannya terbuat dari empat kaki, empat tandu pendek, dan empat tandu panjang. Kaki-kakinya berukuran 4x4, panjangnya kira-kira tiga kaki, usungan terbuat dari 2x4, pendeknya dua kaki dan panjangnya empat kaki. Anda dapat memotong dua kaki dan tandu pendek dan panjang dari stok panjang standar, jadi Anda perlu:

Dua 4x4
Empat 2x4

Selain itu, Anda membutuhkan empat batang batang ulir 3/8 ", panjang dua kaki, dan empat batang batang ulir 3/8", panjang empat kaki. Saya membeli empat potong panjang enam kaki, dan memotongnya.

Untuk bagian atas:

Desain Christiana menggunakan tiga buah MDF - satu dua kaki empat kaki untuk rak, dan dua dua kaki lima kaki untuk melaminasi bagian atas. Ini dapat dipotong dari panel 49x97 "tunggal. Bagian atas Allen adalah tiga lapis 3/4" MDF atasnya dan bermata dengan papan tulis 1/4 ".

Saya membuat atasan saya dari dua lapis MDF 3/4 "dan meja kayu ek Ikea Numerär yang direkatkan tepi.

Satu 49x97 "panel 3/4" MDF
Satu panel 25x73 "dari 1-1 / 2" oak yang direkatkan
Satu papan kayu ek 1 / 2x1-1 / 2 ", panjang enam kaki
Satu papan kayu ek 1 / 2x1-1 / 2 ", panjang lima kaki
Satu papan kayu ek 1 / 2x1-1 / 2 ", panjang dua kaki

Untuk catok:

Jika Anda memasang catok, Anda akan membutuhkan kayu keras untuk rahangnya dan Anda mungkin membutuhkan skrap MDF atau kayu lapis untuk menutupi ketebalan pemasangan yang tepat. Untuk visa yang saya pilih:

Dua 24 "panjang 2x8 ek
Satu 13 "panjang 2x6 ek

Perangkat keras:

4 - 3/8 "batang semua ulir, panjang 48"
4 - 3/8 "batang semua ulir, panjang 24"
32 - 3/8 "pena
16 - 3/8 "kacang
16 - 3/8 "mesin cuci
Sekrup dinding kering 30 - 1-1 / 2 "
30 - 2 "sekrup drywall
30 - s-klip
4 - levelers

Ditambah apa pun yang Anda butuhkan untuk melampirkan catok atau catok

Catatan: Saya telah memotret kayu yang bersandar di dinding, tetapi menyimpannya dengan cara itu dapat menyebabkannya melengkung. Susun rata, dan biarkan selama seminggu atau lebih untuk menyesuaikan dengan suhu dan kelembaban toko.

Langkah 2: Alat

Menurut video "Getting Started in Woodworking", Anda dapat membangun bangku ini hanya dengan beberapa alat dasar - bor, gergaji bundar, dan router genggam. Ini tidak sepenuhnya benar.

Pertama, ada sejumlah tugas yang terlibat dalam membangun meja kerja ini yang dapat dilakukan lebih cepat, lebih mudah, dan dengan lebih presisi, pada alat yang lebih canggih. Jika Anda memiliki gergaji mitra, gergaji meja, mesin bor, atau meja router, Anda pasti ingin menggunakannya.

Kedua, jika Anda membangun ini dengan bor, gergaji bundar, dan router genggam, Anda akan memerlukan beberapa jig dan fixture, dan beberapa bit khusus. Dan ada beberapa tempat di mana alat-alat tangan lainnya akan membuat segalanya lebih mudah.

Selain drill, circ-saw, dan router, saya menggunakan sabuk sander, sander orbital acak, dan gergaji jig. Ditambah obeng, kunci pas, gergaji besi, dan bermacam-macam lainnya.

Untuk latihan, saya akhirnya membeli panduan bor Wolfcraft. Jika Anda pikir Anda bisa mengebor lubang dengan tangan 3-1 / 2 "dengan tangan sendiri, dan membiarkan lubang keluarnya muncul dalam 1/16" dari tempat yang Anda inginkan, lakukan saja. Saya tidak bisa.

Untuk gergaji Anda membutuhkan pisau potong dan pisau kayu lapis.

Untuk router Anda membutuhkan bit 3/8 "bit lurus, panduan tepi, 1/4" - dan 1/8 "-radius roundover bits, dan bit flush-trim dengan setidaknya 1-1 / 2" panjang pemotongan. Bit ukuran ini hanya tersedia untuk collet 1/2 ". Beberapa router mampu menggunakan beberapa ukuran collet. Saya cukup bodoh untuk membeli router yang hanya memiliki collet 1/4". Lebih lanjut tentang itu, nanti.

Untuk latihan, selain bit twist normal, Anda akan membutuhkan bit brad-point 3/8, bit Forstner 1 ", bit Forstner 3/4, kemungkinan beberapa sekop bit 3/4" - atau Anda dapat membentuk kembali yang jika Anda suka, dan bit counter 3/8 ".

Dan Anda akan membutuhkan meja kerja.

Saya tahu, jika Anda memiliki meja kerja, Anda tidak akan membangun meja kerja. Meski begitu, Anda akan membutuhkan semacam permukaan kerja, bahkan jika itu tidak stabil atau mampu sebagai bangku yang tepat. Solusi tradisional adalah dengan melemparkan pintu inti berlubang di atas beberapa kuda gergaji. Keuntungan dari pintu inti berlubang adalah pintu itu rata, kaku, dan murah. Saya menggunakan meja lipat dan pintu inti berlubang yang telah saya beli untuk proyek masa depan.

Langkah 3: Memotong Panduan

Jika meja harus persegi dan datar, potongan harus lurus dan persegi. Meja gergaji akan ideal. Saya tidak punya gergaji meja, jadi saya perlu panduan memotong untuk gergaji bundar saya. Dan karena saya tidak memiliki salah satunya, saya membuatnya. Atau lebih tepatnya, tiga.

Panduan ini seperti hampir semua yang dibuat oleh siapa pun - dua potong bahan panel datar apa pun yang nyaman - yang tipis tempat sepatu gergaji mengendarai, dan yang menyediakan ujung yang memandu gergaji.

Upaya pertama saya membuat panduan pemotongan tidak berhasil. Apa yang saya berakhir dengan bekerja dengan baik untuk memotong panel, tetapi strip panduan terlalu sempit, dan ketika gergaji diperpanjang sepenuhnya untuk memotong kasar 4x4 kepala penjepit menghalangi. Jadi saya membuat yang lain. Sebenarnya, saya membuat dua lagi, sehingga saya bisa memotong satu menjadi potongan-potongan pendek yang akan lebih mudah ditangani.

Membuat panduan pemotongan:

Gunakan barang panel apa pun yang nyaman. Anda ingin alasnya tipis, dan strip panduan harus lurus. Saya menggunakan hardboard 3/16 "untuk alas dan 1/4" ply untuk strip panduan.

Ada dua dimensi kritis. Strip pemandu harus setidaknya selebar jarak motor gergaji menggantung dari tepi sepatu gergaji, ditambah beberapa inci untuk klem. Di sinilah saya membuat kesalahan dalam upaya pertama saya.

Dasar harus selebar jumlah lebar strip pemandu dan jarak dari tepi sepatu, ditambah sedikit tambahan, Dengan gergaji saya, overhang adalah 3-1 / 2 ", jadi saya membuat panduan saya strip 5-1 / 2 "lebar. Jarak antara dari ujung sepatu ke mata pisau sekitar 4-1 / 2 ", jadi alasnya harus selebar 10". Karena saya bekerja dengan selembar lebar 24 ", saya hanya memotongnya di tengah.

Saya menggunakan tepi pabrik setengah panel hardboard sebagai panduan untuk memotong ply. Saya ingin memotong strip 5-1 / 2 ", dan gergaji saya memotong 4-1 / 2" dari tepi sepatu, jadi saya ingin tepi hardboard 10 "dari tepi ply. Jadi saya mengatur kuadrat kombinasi saya menjadi 10 ", dan menggunakannya untuk mengatur jarak secara mekanis. Petunjuk - jika Anda membutuhkan dua hal dengan panjang yang persis sama, cobalah untuk tidak mengukurnya secara terpisah. Gunakan beberapa mekanisme mekanis untuk mengatur jarak.

Hal-hal semacam ini biasanya direkatkan dan disekrup, tetapi sebenarnya lem yang menyatukannya - sekrup hanya menahan semuanya rapat sementara lem sembuh. Meniduri hardboard atau 1/4 "ply adalah latihan yang sia-sia, jadi saya hanya menggunakan lem, dan menggunakan dua klem panjang 4x4 saya. Akan lebih mudah, jika saya melakukan ini sebelum saya kasar. memotong 4x4, tetapi berhasil.

Keesokan harinya, saya menggunakan 4x4, sekali lagi, untuk mendukung mereka sepanjang mereka, kemudian berlari gergaji ke bawah untuk memotong mereka agar sesuai dengan lebar sepatu. Kemudian saya memotong salah satu dari mereka menjadi potongan-potongan yang lebih pendek, dan saya memiliki satu set panduan tepi yang bisa diterapkan.

Karena pangkalan saya awalnya 12 "lebar, setelah saya memangkasnya agar sesuai dengan gergaji, saya berakhir dengan sepotong papan keras kira-kira 2" lebar - yang terbukti berguna dalam membuat sejumlah bantalan untuk menjaga klem saya dari penyok pekerjaan saya potongan.

Langkah 4: Basis, Langkah Satu - Memotong Bagian ke Panjang

Langkah pertama untuk benar-benar membangun meja kerja adalah memotong kayu untuk alasnya.

Desain aslinya menggunakan alas yang lebar 24 "dan panjang 48". Untuk menjadi lebih besar dari itu, Anda membutuhkan lembar MDF kedua. Saya akhirnya membangun tambang saya 23x48 ".

Desain aslinya memiliki ketinggian 35-1 / 8 ". Atasan dua lapis mereka tebal 1-1 / 2", jadi kaki mereka panjang 33-5 / 8 ". Saya ingin ketinggian 35", tapi saya Saya menggunakan atasan yang tebalnya 3 ". Lantai basement saya sama sekali tidak rata, jadi saya menggunakan levelers yang dapat disesuaikan dari 3/4" menjadi 1-1 / 2 ". Dengan kata lain, saya ingin kaki yang ada di sekitar 31-3 / 4 "panjang. (Jika Anda tidak menggunakan leveler, kaki Anda membutuhkan panjang yang tepat. Leveler memberikan penyesuaian sekitar 3/4 ", sehingga presisi kurang diperlukan.

Bagian:

empat tandu pendek - 2x4, panjang 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ")
empat usungan panjang -2x4, panjang 41 "(48" - 2 x 3-1 / 2 ")
empat kaki - 4x4, panjang 31-3 / 4 "(35 - 3 x 3/4" - 1 ")

Tandai masing-masing 4x4 bagian mana dari mereka yang akan membentuk kedua kaki. Dengan potongan kayu panjang 96 ", ada beberapa kelonggaran untuk tempat kedua kaki 33-5 / 8" itu berada. Letakkan kaki untuk meminimalkan jumlah simpul, terbelah, atau cacat lainnya. Pensil garis-garis yang terpotong, dan tandai sisi mana dari garis yang akan dipotong.

Kami ingin membuat potongan-potongan ini persegi, dan panjangnya sama. Kuadrat adalah masalah memastikan mata gergaji berbentuk bujur sangkar dan bahwa panduan pemotongannya berbentuk bujur sangkar. Trik untuk mendapatkan potongan dengan panjang yang sama adalah dengan menjepitnya dan memotongnya sekaligus. Untuk 4x4, itu berarti membuat potongan kasar di setiap bagian pertama, jadi kami memiliki empat potong, masing-masing 3-4 "lebih lama dari yang kita butuhkan, dari mana kita akan mendapatkan empat kaki kita.

Pemotongan kasar:

Tidak ada kebutuhan nyata untuk membuat potongan kasar ini dengan panduan pemotong pada 4x4 yang dijepit bersama, tapi saya tetap melakukannya, hanya untuk latihan. Ini mengungkapkan bahwa dengan upaya pertama saya di tepi panduan, klem akan menghalangi motor gergaji, ketika membuat luka dalam.

Itu sebabnya kami melakukan latihan pemotongan. Secara keseluruhan, saya tidak puas sampai luka keempat.

Dengan upaya kedua saya di tepi panduan, saya membuat yang kasar. Pada ini, panduan tepi bekerja dengan baik, tetapi ujung luka mengungkapkan bahwa mata gergaji tidak cukup persegi. Jadi saya menyesuaikan bilahnya, menjepit keempat kaki bersama-sama, dan membuat apa yang akan menjadi potongan terakhir pertama, jika itu keluar cukup bersih. Tidak. Aku membiarkan gergaji melayang sedikit dari tepi pemandu. Jadi saya menyesuaikan gergaji, memindahkan panduan kembali setengah inci, dan mencoba lagi. bagian yang kasar beberapa inci lebih panjang dari yang seharusnya, jadi saya punya ruang untuk bekerja dengannya. Hanya potongan terakhir di ujung yang Anda miliki hanya satu kesempatan.

Seberapa bersih dan seberapa persegi pemotongan ini harus sepenuhnya terserah Anda. Semakin bersih potongan, semakin erat sendi yang akan disatukan, dan squarer yang memotong squarer di seluruh bangku.

Pemotongan terakhir:

Saat Anda puas dengan potongan di satu ujung, balik keempat kaki - masih dijepit bersama - dan ukur serta potong ujung lainnya. Jika Anda mendukungnya pada potongan 4x4, Anda dapat melakukan ini tanpa memindahkan klem.

Dengan 2x4 itu. Anda tidak perlu berputar dan memotong dari kedua sisi, tetapi Anda harus memastikan bahwa ada jarak sehingga gergaji tidak memotong meja Anda.

Layout pada setiap 2x4 lokasi terbaik untuk tandu pendek 16 "dan tandu panjang 41". Sejajarkan tanda untuk ujung luar tandu pendek, jepit 2x4 bersama-sama, jepit rakitan ke meja, jepit panduan tepi Anda, dan potong. Jika potongan sudah bersih, posisikan ulang panduan tepi ke 16 "dan potong lagi.

Potong tandu panjang dengan cara yang sama.

Langkah 5: Basis, Langkah Dua - Routing the Grooves

Langkah selanjutnya adalah merutekan alur yang akan dilewati batang berulir. Tabel router akan menjadi alat terbaik untuk ini. Saya tidak memiliki meja router, saya menggunakan router genggam dengan panduan tepi.

Ada sejumlah trik untuk menggunakan router. Pertama, bit berputar searah jarum jam, saat Anda melihat ke bawah pada router dari atas. Ini berarti bahwa ketika Anda memotong dengan router dari kiri ke kanan, bit akan cenderung menarik router dari Anda, dan ketika Anda merutekan dari kanan ke kiri, router akan menarik ke arah Anda. Jadi, jika Anda mengaitkan pemandu tepi di sepanjang sisi dekat papan, rute dari kiri ke kanan, dan ketika Anda mengaitkannya di sisi jauh papan, rute dari kanan ke kiri. Kedua, selalu uji posisi bit Anda pada bahan memo. Peluang Anda untuk mendapatkannya dengan mata benar adalah nol. Ketiga, jangan memotong lebih dari 1/4 "kedalaman pada satu pass. Kami ingin hutan mendalam 3/8", jadi buat pass pertama Anda pada 3/16 ", atau sekitar itu, dan buat pass kedua untuk mencapai kedalaman penuh.

Saya akhirnya membuat sejumlah pemotongan latihan. Yang pertama mengungkapkan bahwa saya belum mengencangkan sekrup pada panduan tepi. Yang kedua mengungkapkan bahwa desain panduan tepi menyediakan sangat sedikit dukungan di ujung papan, karena cut-out untuk bit router. Dalam video "Getting Started in Woodworking", mereka telah memasang sepotong kayu keras untuk panduan tepi, untuk memberikan permukaan bantalan yang terus menerus - dan lebih panjang. Saya mungkin melakukannya sendiri, suatu hari, tetapi saya tidak memiliki bahan di tangan, jadi saya menjepit beberapa potongan 2x4 di ujung setiap papan, untuk memberikan permukaan bantalan kontinu melewati ujungnya. Dua lekukan di tandu panjang dan lekukan samping di tandu pendek memiliki tata letak yang identik. Saya membuat potongan latihan sampai saya memiliki panduan tepi diatur dengan benar, kemudian saya memotong semuanya dengan satu pengaturan itu. Alur bawah tandu pendek menggunakan pengaturan berbeda, jadi itu kembali ke memo, sebelum memotongnya.

Langkah 6: Basis, Langkah Tiga - Pengamplasan Bagian

Ketika saya menangani 2x4, selama routing, saya menyadari bahwa saya benar-benar tidak akan senang dengan tampilan bangku, jika itu dibuat dari papan yang belum selesai ini. Mereka memiliki perangko, tanda pensil, dan yang lebih penting, serpihan yang baru jadi ditinggalkan oleh gergaji, tidak ada yang saya inginkan. Dan saya teringat seperti apa perabot toko lain yang terbuat dari kayu pinus yang belum selesai, setelah beberapa tahun dalam kotoran toko.

Jadi saya bertekad untuk membersihkan papan, untuk menghapus perangko dan serpihan, dan untuk mempersiapkan beberapa jenis selesai.

Hanya ada satu gambar untuk langkah ini, tetapi sejauh ini yang paling memakan waktu.

Saya menggunakan sekrup tangan lagi, untuk memegang potongan. Saya menggunakan sabuk sander untuk menghilangkan masalah permukaan, kemudian menggunakan sander acak-orbital kecil untuk menghilangkan goresan yang ditinggalkan oleh sabuk sander. Secara total, diperlukan lima lintasan - 50 dan 80 grit pada sander belt, 100, 150, dan 220 grit pada orbital.

Saranku? Jangan lakukan ini. Jika Anda memiliki jointer dan planer, gunakan itu. Jika tidak, pertimbangkan untuk menggunakan kayu dimensi yang sudah direncanakan dan diampelas. Jika Anda akan mencoba untuk membersihkan kayu konstruksi dengan tangan, menggunakan pesawat tangan jauh lebih cepat dan lebih menyenangkan daripada menggunakan sabuk sander. Kecuali, tentu saja, untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam merencanakan papan, Anda memerlukan bangku yang kokoh untuk memegang papan, dan Anda belum memiliki bangku.

Saya, saya keras kepala, dan hampir selalu bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang sulit.

Langkah 7: Basis, Langkah Empat - Trestle Rod Holes

Sekarang kita memiliki bagian, kita akan mengambil beberapa dari mereka - dua kaki dan dua tandu pendek - dan membuat trestle pertama kita.

Menyesuaikan bagian-bagiannya

Tidak setiap bagian dan tidak setiap potongan akan sempurna. Cocokkan bagian Anda sehingga bagian yang kurang sempurna berada di lokasi yang kurang kritis.

Bagian atas ditopang oleh ujung atas kaki dan sisi atas usungan. Berdirilah di atas permukaan datar (seperti pintu saya) dan lihat apakah kakinya goyah. Jika Anda memiliki ujung yang tidak cukup stabil, gunakan itu sebagai kaki, di mana leveler akan membuat kekurangan itu tidak penting. Periksa tepi atas setiap tandu untuk kelurusan. Jika seseorang memiliki sedikit busur, gunakan untuk tandu yang lebih rendah. Ini kurang penting bahwa rak didukung dengan baik sepanjang itu.

Lakukan tata letak percobaan untuk melihat bagaimana bagian-bagian tersebut bersatu. Beri label setiap bagian untuk menunjukkan bagian mana yang bergabung.

Tandai lubangnya

Lubang yang ingin kita tandai adalah lubang tempat batang berulir yang menghubungkan kedua kaki akan berjalan. Batang berulir ini akan berjalan melalui alur 3/8 "di sepanjang bagian bawah tandu pendek, lubang untuk tandu atas harus diposisikan sehingga ketika batang berlari melalui alur ini, bagian atas tandu pendek bahkan dengan bagian atas kaki. Cara paling tepat yang saya temukan untuk menandai posisi lubang ini adalah dengan menggunakan pusat dowel. Paskan pusat dowel ke dalam alur bawah, sejajar dengan tandu, dan pukul ujungnya dengan palu karet.Pusat dowel akan meninggalkan tanda yang menunjukkan bagian tengah lubang.

Posisi tepat dari tandu bawah kurang kritis. Saya menandai posisi 8 "dari ujung kaki.

Bor lubang

Dalam video "Getting Started with Woodworking", lubang melalui 4x4 dibor dari belakang. Artinya, mereka mulai pada sisi yang berlawanan dengan tanda yang diposisikan tepat, dan menelusuri untuk memukulnya. Jika mereka bisa melakukan ini, lebih banyak kekuatan untuk mereka, tapi saya tidak bisa mengebor kayu 3-1 / 2 "untuk muncul pada tanda yang tepat tanpa bor tekan - dan tidak selalu saat itu.

Saya mengebor dari sasaran. Dengan begitu saya bisa memastikan bahwa lubang itu berada di tempat yang seharusnya, di sisi tempat posisi itu kritis. Saya memiliki dua bit 3/8 "- bit brad point yang datang dengan set doweling saya, dan bit twist 3/8" yang biasa. Bit Brad-point jauh lebih tepat daripada bit twist - mereka lebih cenderung untuk memulai di mana Anda ingin mereka, dan mereka lebih cenderung tetap lurus. Masalah saya adalah bahwa bit brad-point saya tidak cukup panjang untuk melewati 3-1 / 2 "kayu. Jadi saya memulai setiap lubang dengan bit brad-point, lalu menyelesaikannya dengan bit twist. Saya menjepit sepotong ply di bagian belakang, untuk mengurangi robekan.

Ketika lubang sudah selesai, saya membalik kaki dan mengebor countersink dengan 1 "Forstner bit. Mencoba untuk mengebor countersink ketika pusat sudah dibor tidak akan mungkin dengan bit spade atau auger, tetapi bit Forstner dipandu oleh mereka tepi, bukan pusat mereka, sehingga mereka dapat menangani pekerjaan ini. Mengenai hal Forstners, meskipun - mereka memiliki kecenderungan untuk melompat-lompat sedikit ketika memulai, sebelum mereka menggigit. Cara mudah untuk ini adalah mengebor lubang melalui sepotong ply, dan untuk menjepit itu untuk pekerjaan Anda, menciptakan jig yang akan mencegah bit dari pengeboran di tempat yang salah.

Countersink harus cukup dalam untuk menahan mur dan washer, ditambah sedikit.

Langkah 8: Basis, Langkah Lima - Trestle Dowel Holes

Bor lubang dowel tandu

Bor sepasang lubang 3/8 "di setiap ujung tandu pendek, lebih dari setengah kedalaman paku, menggunakan bit berujung brad. Tandu ini sudah memiliki alur yang panjangnya memanjang, berpusat di tepi bawah. Penempatan yang tepat tidak diperlukan, tetapi catat bagian mana yang mana. Kita perlu lubang di setiap ujung setiap tandu. Jaga agar lubang ini tetap persegi, Anda tidak ingin mereka berlari dengan sudut tertentu.

Tandai lubang dowel kaki

Letakkan kaki rata di atas permukaan kerja Anda, dengan sisi countersink dari lubang ke bawah. Tempelkan sepotong batang berulir di setiap lubang. Ambil tandu yang ditandai memiliki satu ujung yang berdampingan dengan bagian atas kaki ini, tempelkan pusat dowel di lubang dowelnya, sejajarkan dengan kakinya, gunakan batang berulir untuk memposisikan, Anda ingin bagian atas tandu menjadi rata dengan bagian atas kaki, atau hanya sedikit di atasnya. Berikan ujung tandu pukulan dengan palu karet Anda. Ini akan meninggalkan tanda yang menunjukkan di mana lubang dowel yang cocok di kaki perlu dibor. Ulangi dengan tandu lebih rendah dari pada menyambungkan kaki ini. Kemudian ulangi untuk kaki lainnya yang akan membentuk trestle ini, dan ujung lainnya dari kedua usungan.

Bor lubang dowel kaki

Ketika Anda memiliki kedua kaki untuk tandu ini ditandai, bor lubang dowel lainnya pada tanda. Sekali lagi, berhati-hatilah untuk membuat lubang menjadi persegi.

Langkah 9: Basis, Langkah Enam - Lubang Jack Papan

Jack papan adalah mekanisme untuk memberikan dukungan pada papan panjang yang ditahan di catok. Ini bisa sangat canggih, melibatkan bagian-bagian yang dapat dipindahkan baik secara horizontal maupun vertikal. Mekanisme paling sederhana adalah dengan menempelkan dowel ke dalam lubang yang dibor di bagian depan bangku Anda.

Video "Getting Started in Woodworking" hanya menunjukkan satu lubang, dibor di kaki kanan depan, sejajar dengan catok. Ini hanya berguna untuk papan yang sempit. Saya memutuskan untuk mengebor lubang di empat ketinggian berbeda di masing-masing kaki depan, terpisah enam inci.

Agar mereka dapat menerima pegangan yang sama seperti lubang anjing bangku di atas, saya memutuskan mereka harus berdiameter 3/4 ", dan harus dibor melalui jika memungkinkan.

Jig

Mengebor lubang yang diposisikan dengan tepat, dalam, dan lebar tidak mudah, tanpa mesin bor. Jadi saya membeli panduan bor WolfCraft. Setelah bereksperimen dengan itu, dan mengebor beberapa lubang uji, saya membangun jig di sekitarnya. Saya mengacaukannya menjadi potongan MDF, dan kemudian mengebor lubang 3/4 "yang berpusat hati-hati. MDF dapat dijepit lebih mudah dari pada pangkalan itu sendiri, dan lubang 3/4" akan menyimpan 3/4 "Forstner bit pengeboran tepat di tempat yang seharusnya.

Menandai lubang

Saya ingin lubang pertama saya 1-1 / 4 "dari atas, dan tiga lainnya pada interval enam inci, semuanya ada di tengah.

Untuk menandai garis tengah, atur kompas untuk menjangkau sesuatu lebih dari setengah lebar kaki. Gambarlah busur dari sudut kaki. Titik di mana busur berpotongan akan berada di tengah. Dengan titik tengah di setiap ujung kaki, letakkan pencungkil pada titik, geser penggaris lurus ke atas untuk menyentuh pencungkil. Lakukan hal yang sama di ujung lainnya. Ketika Anda memiliki posisi sejajar sehingga Anda dapat menyentuh kedua titik dengan juru tulis, dan dalam setiap kasus itu menyentuh garis lurus - tanpa memindahkan garis lurus - mencoret garis. Gunakan juru tulis, bukan pensil atau pena, karena mereka membuat tanda yang lebih tepat.

Gunakan kompas, sekali lagi, untuk menandai bagian tengah lubang atas, 1-1 / 4 "dari atas, di tengah. Kemudian tandai lubang kedua di tengah, enam inci di bawah yang pertama. Ulangi untuk dua lubang lainnya Untuk mengatur rentang kompas dengan tepat, gunakan aturan dengan tanda-tanda terukir, dan setel titik kompas ke dalam alur tergores.

Tempatkan pukulan tengah pada masing-masing empat poin Anda secara bergantian, dan tekan ke bawah untuk membuat lekukan. Ini akan menandai bagian tengah lubang.

Mengebor lubang

Karena kedalaman lubang, pengeboran setiap lubang menjadi proses empat langkah:

1. Dengan jig diposisikan dan dijepit, mulailah lubang dengan 3/4 "Forstner bit, untuk memberikan entri yang bersih. Bor mungkin kedalaman 1/2".
2. Perpanjang lubang dengan 3/4 "bit spade, sedalam jig akan memungkinkan.
3. Lepaskan jig dan rentangkan lubang lebih jauh dengan bit spade 3/4 ", sampai titik bit mulai menonjol dari sisi yang lain.
4. Balikkan kaki, posisikan jig, dan selesaikan lubang dengan Forstner bit. Ini memberikan jalan keluar yang bersih.

Lubang atas pada masing-masing tidak memanjang, dan hanya langkah 1 dan 2 yang diperlukan.

Langkah 10: Pangkalan, Langkah Tujuh - Merakit Pijakan Kaki

Kumpulkan semuanya

Ambil dua 24 "bagian panjang 3/8" batang berulir. Jika Anda membeli 6 'panjang, potong dua 24 "panjang. Pada masing-masing ujung, tempatkan mesin cuci dan mur. Sekrup pada mur hanya setengah jalan, Anda tidak ingin ujung batang menonjol.

Masukkan batang melalui salah satu kaki, lalu letakkan kaki di atas meja. Masukkan dowel ke dalam lubang dowel. Tempatkan tandu yang cocok ke tempatnya. Masukkan dowel ke dalam lubang dowel di ujung atas usungan. Tempatkan kaki yang lain di atas batang yang berulir dan tempelkan ke paku kayu. Anda mungkin akan memiliki kesempatan lain untuk mengalahkan palu karet Anda.

Ketika Anda memiliki kaki yang lain duduk, batang berulir akan memperpanjang ayah daripada yang Anda inginkan. Anda ingin menandai mereka sehingga mereka dapat dipotong memanjang. Tempatkan mesin cuci dan mur di setiap batang berulir, lalu kencangkan mur untuk menarik semuanya kencang. Tergantung pada kunci pas yang Anda gunakan, dan berapa lama batang itu daripada yang dibutuhkan, Anda mungkin merasa perlu untuk menumpuk sejumlah mesin cuci, sehingga mur diposisikan di tempat kunci pas dapat beroperasi di atasnya.

Setelah Anda menarik semuanya kencang. lepaskan mur dan mesin cuci, bungkus selotip di sekitar ujung masing-masing batang, dan kemudian tandai pada pita di mana batang harus dipotong. Anda ingin memotongnya sedikit di bawah siram. Kemudian pisahkan semuanya.

Memotong batang

Tidak ada yang sangat rumit tentang memotong batang. Jepit mereka ke meja sementara Anda, dan potong dengan gergaji besi. Pastikan Anda menggunakan pisau tajam. Saat Anda sedang menyiapkan klem, . Anda bisa berpikir sendiri betapa menyenangkannya setelah Anda bisa menggunakan catok untuk pekerjaan seperti ini.

Gergaji besi akan sering merusak utas terakhir saat memotong. Menjalankan kacang pada akhirnya akan memperbaiki ini. Anda harus menjalankan mur dari ujung yang lain. Ini tidak butuh waktu lama, jika Anda membuang batang di bor Anda dan membiarkannya bekerja. Pegang batang secara vertikal, dengan bor mengarah ke bawah, dan cukup pegang mur cukup agar tidak berputar.

Majelis

Ketika batang Anda dipotong memanjang, kumpulkan semuanya seperti yang Anda lakukan sebelumnya, dan Anda akan memiliki jembatan pertama.

Langkah 11: Basis, Langkah Delapan - Busa, Bilas, Ulangi

Ulangi proses yang sama untuk trestle kedua, dan kemudian untuk tandu panjang untuk merakit dasar

Setelah usungan dan kaki terhubung, balikkan unit secara terbalik, dan pasang perata. Kemudian balikkan kembali dengan tegak.

Berikutnya adalah rak. Mulailah dengan potongan MDF 24x48 ". Jepit ini di atas alas, dan pensil di bagian luar tandu dan sudut bagian dalam kaki. Balikkan, tarik pemandu tepercaya Anda, dan potong menjadi lebar dan memanjang. Memotong sudut itu sederhana, dengan gergaji. Ini tidak banyak bekerja dengan gergaji tangan. Jika Anda cukup berhati-hati dengan balok pendukung dan berhenti, Anda mungkin bisa melakukannya dengan gergaji bundar. Karena saya memang punya Jig melihat, saya menggunakannya.

Langkah 12: Basis, Langkah Sembilan - Menyelesaikan

Saya telah memutuskan untuk menyelesaikan minyak dan lilin. Finishing minyak tidak berarti yang paling sulit. Bahkan, mereka benar-benar menyedihkan, sejauh melindungi kayu. Tetapi mereka mudah diaplikasikan, dan bahkan penyelesaian yang paling sulit sekalipun tidak akan tahan terhadap penyalahgunaan yang akan diderita oleh meja kerja, jadi yang lebih penting adalah perbaikan yang mudah. Lilin biasanya digunakan untuk menambah kilau tinggi. Di bangku, itu ada untuk menjaga agar lem tidak lengket.

Dan kemudian memutuskan bahwa minyak saja akan cukup untuk pangkalan. Lilin berfungsi untuk memberikan permukaannya mengkilap (yang saya lihat tidak perlu), dan untuk membuatnya lebih mudah untuk menghilangkan lem dan cat yang tumpah (yang saya juga tidak perlu melihatnya, pada alasnya). Jadi saya meminyaki pangkalan dan meminyaki dan wax bagian atas.

Seri video "Getting Started in Woodworking" memiliki episode penerapan lapisan minyak dan lilin, yang mencakup langkah-langkah seperti membasahi kayu, dan kemudian mengupas gandum yang terangkat. Semua ini tampak berlebihan, untuk sesuatu yang akan saya taruh di ruang bawah tanah saya dan memukul dengan palu.

Saya membuat meja rendah dari beberapa bangku kecil, pintu inti berongga, dan salah satu panel MDF yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari top saya. Saya khawatir bahwa minyak apa pun yang menetes di pintu dapat mengganggu adhesi lemnya, ketika akhirnya saya pergi ke proyek tempat saya membelinya. Namun, sisi atas lembar teratas MDF, saya berencana untuk melumasi minyak. (Ditto untuk sisi bawah lembaran bawah.

Menempatkan alas di atas meja sementara ini menempatkannya di ketinggian yang lebih nyaman daripada di lantai atau di meja dengan ketinggian penuh.

Menerapkan minyak itu mudah. Kenakan beberapa sarung tangan vinil, tuangkan sedikit minyak ke dalam mangkuk, ambil selembar kain katun bersih ukuran kain lap atau lebih kecil, celupkan ke dalam minyak, dan oleskan ke kayu. Anda ingin kayunya menjadi basah. Anda tidak mencoba menggosoknya sampai kering. Oleskan minyak ke seluruh permukaan, dan kemudian pergi mencari bintik-bintik kering, oleskan lebih banyak minyak sesuai kebutuhan. Setelah lima belas menit agar tetap basah, diamkan selama lima belas menit lagi. Kemudian oleskan minyak lagi, dan diamkan selama lima belas menit lagi.

Gosok sampai kering. Tunggu setengah jam, lalu bersihkan minyak yang sudah meresap. Periksa setiap setengah jam dan lakukan hal yang sama, selama beberapa jam.

Hari berikutnya, oleskan mantel lain, tunggu setengah jam, lalu bersihkan. Lakukan hal yang sama pada hari-hari berturut-turut untuk sebanyak mungkin mantel yang menurut Anda perlu. Saya menerapkan tiga.

!!! PERINGATAN !!!

Ingat tips keselamatan kebakaran yang biasa Anda dapatkan di sekolah dasar, tentang bahaya kain berminyak? Itu adalah minyak biji rami yang mereka bicarakan. Semua kain berminyak sangat mudah terbakar. Minyak biji rami akan terbakar sendiri. Minyak biji rami tidak menguap, ia teroksidasi. Oksidasi menghasilkan panas, dan peningkatan suhu meningkatkan laju oksidasi.

Minyak biji rami yang duduk di mangkuk, atau menyebar di permukaan kayu, sangat aman. Tetapi kain rami yang direndam minyak biji rami memberikan area permukaan yang jauh lebih besar, sehingga oksidasi terjadi lebih cepat, dan kain itu dapat memberikan insulasi, memerangkap panas. Peningkatan suhu mempercepat oksidasi lebih banyak lagi, yang meningkatkan temperatur lebih tinggi lagi, dan umpan balik yang cepat dapat dengan cepat menghasilkan suhu yang akan menyebabkan kain secara spontan meledak ke dalam nyala api. Ini bukan salah satu dari peringatan "jangan mengemudi mobil saat tabir surya berada di tempat". Ini adalah salah satu peringatan "jauhkan jari Anda dari pelatuk sampai pistol diarahkan ke sesuatu yang ingin Anda tembak". Kain yang direndam dalam minyak biji rami akan terbakar, jika Anda tidak menanganinya dengan benar, dan mereka bisa melakukannya lebih cepat dari yang Anda kira.

Ketika Anda bekerja dengan minyak biji rami, tidak pernah - maksud saya TIDAK PERNAH - meninggalkan kain bekas tergeletak di sekitar. Gantungkan mereka di luar, jauhkan dari apapun yang mudah terbakar, dan di mana ada sirkulasi udara yang cukup untuk membuatnya tetap dingin. Atau masukkan ke dalam ember berisi air, dan gantung di luar nanti. Jika Anda hanya meletakkan kain untuk saat ini, letakkan rata, tanpa lipatan, pada sesuatu yang tidak mudah terbakar. Menggantung di luar dalam angin, minyak di kain tidak akan menahan panas saat teroksidasi. Agar minyak teroksidasi sepenuhnya dapat memakan waktu beberapa hari, jika hangat, atau lebih dari seminggu, jika dingin dan hujan. Ketika sepenuhnya teroksidasi, minyak akan menjadi padat dan kain akan menjadi kaku. Pada saat itu, mereka aman, dan dapat dibuang ke tempat sampah. Letakkan mereka di tempat sampah sebelum itu, dan Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada garasi Anda.

//www.google.com/search?hl=id&q=linseed+oil+rags+fire

Langkah 13: Bagian Atas, Langkah Satu - Menentukan Tata Letak

Sebelum Anda mulai memotong atau mengebor potongan yang akan menjadi bagian atas, tentukan tata letak bagian atas. Ini harus mencakup dimensi MDF, dimensi tepi, lokasi visum, dan sekrup atau baut yang akan menopang visum, dan semua lubang benchdog dan semua sekrup drywall yang akan Anda gunakan untuk melaminasi panel,

Jika Anda tidak meletakkan semuanya terlebih dahulu, Anda dapat dengan mudah menemukan bahwa Anda memiliki baut di mana Anda perlu meletakkan lubang anjing, atau semacamnya. Saya membuat sketsa ide-ide di kertas grafik, kemudian menggambar rencana ukuran penuh di sisi atas lapisan bawah MDF, menggunakan bagian-bagian yang sebenarnya sebagai templat.

Lebar bagian atas ditentukan oleh lebar alas. Panjang bagian atas tergantung pada catok atau catok yang Anda gunakan. Cat akhir yang saya beli dimaksudkan untuk digunakan dengan rahang kayu keras yang memperpanjang lebar bangku. Saya memiliki sepotong kayu ek putih berukuran 2x6 "yang saya maksudkan untuk ditebang.

Keputusan yang harus diambil sehubungan dengan catok ujung adalah apakah pelat penopang harus dipasang di bagian dalam atau di luar tandu. Memasang plat di bagian dalam tandu mengurangi jangkauan catok - tidak dapat dibuka sejauh ini, karena plat penopang kembali dari tepi beberapa inci. Tetapi memasang pelat di bagian luar tandu berarti bahwa kita perlu menambahkan beberapa struktur pendukung untuk rahang bagian dalam catok, yang akan disediakan kaki jika kita memasang pelat di bagian dalam.

Saya mengejek kedua skenario, dan memastikan bahwa dengan pelat di dalam tandu, catok akan memiliki jangkauan 8 inci, dan dengan itu di luar tandu itu akan memiliki jangkauan 9 inci. Saya memutuskan bahwa 8 inci sudah cukup, dan bahwa inci ekstra tidak sepadan dengan usaha ekstra. Dengan catok ujung terpasang seperti ini, tepi kanan atas tidak akan menggantung.

Saya ingin ujung kiri rahang depan catok rata dengan tepi kiri atas, tepi kanan dengan tepi kiri kaki depan kiri. Jadi jumlah overhang di sebelah kiri tergantung pada lebar rahang depan. Lebar rahang, setidaknya, adalah lebar pelat yang mendukungnya, tapi itu normal untuk membuat rahang sedikit melebihi batas pelat. Berapa jauh? Semakin meluas, semakin dalam gigitan Anda dapat mengambil dengan tepi catok, ketika, misalnya, Anda menjepit sisi papan dipegang secara vertikal. Tetapi semakin meluas, semakin sedikit dukungan yang dimilikinya. Saya memutuskan untuk memperpanjang dengan 1-12 ", yang memberi saya gigitan 2-1 / 2", dan yang masih harus memberikan dukungan yang solid, mengingat bahwa rahangnya 1-1 / 2 "tebal. Ini berarti bagian atas membutuhkan kiri menggantung 12-1 / 4 ".

Apa yang perlu Anda tentukan, dengan gambar ini, adalah di mana Anda perlu mengebor lubang anjing, lubang pemasangan untuk catok, dan di mana Anda akan meletakkan sekrup drywall yang akan Anda gunakan untuk laminasi. Serta di mana tepi bagian atas akan dipotong.

Langkah 14: Bagian Atas, Langkah Dua - Melaminasi MDF

Langkah selanjutnya adalah melaminasi dua lembar MDF yang akan membentuk lapisan bawah bagian atas.

Pertama, potong MDF menjadi agak kebesaran. Anda akan membutuhkan ruang untuk membersihkan ujung-ujungnya setelah potongan-potongan itu bergabung, tetapi Anda tidak perlu lebih dari setengah inci di setiap sisi untuk itu, dan tidak ada gunanya membuang-buang lem.

Jika Anda cukup beruntung memiliki mesin pengisap debu, gunakan itu. Kalau tidak bor lubang untuk sekrup di lapisan bawah di semua titik yang telah Anda tunjukkan dalam tata letak Anda. Anda juga ingin mengebor deretan sekrup di sekitar tepi luar, di bit yang akan Anda potong, atau Anda akan membutuhkan penjepit di sekeliling tepi. Saya baru saja menambahkan lebih banyak sekrup.

Lubang sekrup harus memiliki diameter yang cukup sehingga sekrup dapat melewati dengan bebas. Anda ingin sekrup untuk menggali lapisan kedua dan menariknya erat-erat dengan yang pertama. Jika ulir melibatkan kedua lapisan, mereka akan cenderung menjaga mereka pada jarak yang tetap.

Jika Anda menggunakan sekrup drywall, Anda ingin countersink lubangnya. Sekrup drywall berkepala datar, dan membutuhkan countersink untuk dapat duduk dengan kokoh. Jika Anda menggunakan sekrup kantong Kreg, seperti yang saya lakukan, Anda tidak akan ingin menangkal lubang. Sekrup Kreg adalah pan-head, dan dudukan terpasang dengan baik pada permukaan yang rata. Sekrup drywall dan sekrup kantong Kreg adalah self-threading, jadi Anda tidak perlu lubang pilot di lembar kedua MDF.

Apa pun jenis sekrup yang Anda gunakan, Anda harus membalik panel dan menggunakan bor countersink untuk semua lubang keluar. Pengeboran MDF meninggalkan benjolan, bit countersink akan menghilangkannya, dan akan menciptakan sedikit ruang untuk bahan yang dibuat oleh sekrup dari lembar kedua MDF. Anda ingin menghapus apa pun yang mungkin membuat kedua panel tidak kawin rata. Saya mengatur bidang blok ke gigitan yang sangat dangkal dan berlari di atas apa yang tersisa dari gundukan dan di tepi. Tepi MDF dapat digembungkan dengan menggergaji atau hanya dengan memegang, dan Anda ingin merobohkannya.

Setelah semua lubang bersih, atur semuanya agar lem-up Anda. Anda ingin semuanya ada di tangan sebelum Anda mulai - bor, bit driver, lem, roller atau apa pun yang akan Anda gunakan untuk menyebarkan lem, dan empat klem untuk sudutnya. Anda akan membutuhkan permukaan yang rata untuk melakukan pelekatan - Saya menggunakan pintu inti berlubang di atas dasar bangku saya - dan permukaan yang agak rata untuk meletakkan panel lainnya. Meja lipat saya masih memegang meja kayu ek saya, yang membuat permukaan rata yang besar, tetapi saya ingin memastikan saya tidak menetes lem di atasnya sehingga saya menutupinya dengan beberapa pelukis plastik yang tersisa dari kamar tidur terakhir yang kami lukis.

Letakkan panel atas MDF di permukaan lem-atas Anda, sisi bawah ke atas. Letakkan panel bawah MDF di permukaan Anda yang lain, sisi bawah ke bawah. (Panel dengan lubang yang dibor di dalamnya adalah panel bawah, dan sisi yang memiliki diagram tata letak Anda di dalamnya adalah sisi bawah.) Angkat bor Anda bit driver yang sesuai untuk sekrup yang Anda gunakan. Pastikan Anda memiliki baterai yang baru diisi, dan kencangkan kecepatan turun dan torsi turun. Anda tidak ingin mengencangkan sekrup, strip MDF dengan mudah.

Setelah Anda mulai menyebarkan lem, Anda mungkin memiliki lima menit untuk membuat dua panel dikawinkan, disejajarkan, dan dijepit bersama. Jadi, pastikan Anda memiliki segalanya, dan Anda tidak boleh diganggu. Mulailah memeras lem pada satu panel MDF, dan sebarkan di sekitar dengan lapisan tipis dan rata, memastikan Anda tidak meninggalkan area kosong. Kemudian lakukan hal yang sama ke panel MDF lainnya. Kemudian angkat panel bawah dan balikkan ke panel atas. Geser di sekitar beberapa untuk memastikan lem tersebar merata, kemudian sejajarkan satu sudut dan drive dalam sekrup. Sejajarkan sudut yang berlawanan dan drive di sekrup di sana. Jepit keempat sudut ke permukaan datar Anda, lalu mulailah menggerakkan sisa sekrup, dalam pola spiral dari tengah.

Setelah selesai, diamkan selama 24 jam.

Langkah 15: Bagian Atas, Langkah Tiga - Merayap ke MDF

Tepi MDF rapuh, mudah dihancurkan atau sobek. MDF juga terkenal karena menyerap air melalui tepian ini, menyebabkan panel membengkak. Dalam desain asli Sam Allen, ia menyingsingkan MDF dengan hardboard 1/4 ". Tepian ini adalah salah satu kompleksitas yang ditinggalkan Asa Christiana dalam desainnya yang disederhanakan. Saya pikir ini adalah kesalahan. MDF benar-benar membutuhkan semacam perlindungan, terutama di tepi.

Tentu saja, saya, di sisi lain, dengan meja ek Ikea saya, kemungkinan pergi ke arah lain. Karena saya perlu memangkas meja menjadi lebar, saya pikir saya akan melepas beberapa strip 1/2 "untuk digunakan untuk merayap MDF. Saya menjepit meja ke dasar bangku saya, dan menggunakan panduan memotong yang panjang. Saya meminta saran untuk memotong pohon ek sebesar ini, dan disuruh mencoba pisau Freud Diablo 40-gigi di gergaji bundar saya. Saya menemukan satu di pusat rumah lokal saya, dengan harga yang wajar, dan itu bekerja dengan sangat baik .

Lepaskan sekrup dari panel MDF laminasi Anda, lalu pangkas ukuran MDF. Ingat, Anda ingin lebar bagian atas sesuai dengan lebar dasar, dan Anda menambahkan tepi. Dengan pinggiran 5/8 "saya, saya memotong MDF menjadi 1" lebih sempit dari pangkalan, sehingga saya bisa menggunakan router saya untuk melakukan trim akhir dengan ukuran yang tepat.

Pertama, potong ujung yang panjang. Kedua, potong tepi pendek, pastikan persegi untuk tepi panjang yang baru saja Anda potong. Jepit kedua potongan tepi yang akan Anda gunakan di sepanjang tepi panjang yang telah Anda potong, dan ukur lebar alas ditambah 1 / 4-1 / 2 ", tandai itu, dan kemudian buat garis melalui tanda yang berbentuk bujur sangkar sampai ujung yang Anda potong, lalu potong di sepanjang garis. Akhirnya, potong bujur sangkar pendek yang pendek ke kedua ujung yang panjang. (Panjang bagian atas tidak perlu sama persis dengan apa pun, jadi kita tidak perlu repot-repot dengan menjepit trim sebelum mengukur.)

Lekatkan trim di bagian ujung, pertama. Lakukan fit kering, pertama, kemudian saat Anda memisahkannya meletakkan segala sesuatu di mana Anda dapat dengan mudah mencapainya saat Anda memasangnya kembali, setelah menambahkan lem. Untuk membantu menjaga bagian tepi selaras, saya menjepit potongan hardboard di setiap ujungnya. Saya menggunakan potongan MDF dua kali lipat yang saya potong ujungnya sebagai cawl, untuk membantu menyebarkan tekanan klem. Peras lem ke dalam mangkuk kecil, dan gunakan sikat sekali pakai. Saat Anda menekan, posisikan trim sedikit bangga pada permukaan atas.

Setelah Anda memiliki semua klem, lepaskan potongan-potongan hardboard. Anda dapat membersihkan squeezeout lem dengan kain lembab .. Saat lem mengering, rapikan strip flush dengan panel menggunakan router dan bit flush-trim. Kemudian potong ujung strip dengan gergaji flush-cut, dan bersihkan dengan bidang blok, pengikis tepi, atau blok pengamplasan. Membiarkan ujung-ujungnya pada tempatnya saat Anda merutekan tepi membantu mendukung router.

Strip di sepanjang tepi depan dan belakang dilem dengan cara yang sama. Saya kira Anda bisa mencoba merekatkan keduanya secara bersamaan. Saya tidak mencoba.

Langkah 16: Bagian Atas, Langkah Empat - Memotong Tepi Tepian MDF

Ketika bagian atas selesai, kami ingin MDF yang bermata dan meja kayu ek memiliki dimensi yang persis sama, dan agar lebarnya sama persis dengan lebar pangkalan. Saya dapat melihat tiga cara untuk melakukan ini: 1, bergabunglah dengan MDF untuk meja dan gunakan sander sabuk saya untuk mengampelas ujung-ujungnya yang disatukan agar sesuai dengan pangkalan; 2, bergabunglah dengan MDF ke atas meja dan gunakan pesawat tangan untuk mendaratkan ujung-ujungnya yang disatukan agar sesuai dengan alasnya; atau 3, gunakan bit flush-trim terhadap garis lurus untuk merutekan MDF ke lebar pangkalan, kemudian bergabung dengan MDF ke atas meja dan gunakan bit flush-trim untuk merutekan countertop agar sesuai dengan MDF.

Masalah? 1, saya tidak pernah menggunakan sabuk-sander tanpa pengamplasan lebih dari yang saya inginkan; 2, saya tidak memiliki jack atau pesawat smoothing, dan belum pernah menggunakan; 3, saya memerlukan bit flush-trim dengan panjang pemotongan 1-1 / .2 ", dan yang tersedia hanya untuk collet 1.2", dan router terjun murah yang saya beli hanya memiliki collet 1/4 ".

Saya bertanya-tanya, dan diberi tahu bahwa router akan memberikan hasil terbaik, dan saya diarahkan ke router fixed-base dengan collet 1/2 ". Jadi saya memilih opsi 3. Jika Anda memilih yang sama, Anda ingin memotong tepi lapisan MDF sebelum bergabung ke meja. Dengan kata lain, sekarang.

Letakkan MDF di lantai, dari bawah ke atas. Balikkan alasnya dan letakkan di MDF. Sejajarkan pangkalan di MDF dalam posisi yang Anda rasa paling baik, kemudian tandai posisi kaki. Maaf, saya tidak punya foto ini.

Balikkan alasnya ke atas, letakkan MDF di atasnya, lalu gunakan garis lurus untuk menggambar dua garis lurus yang menghubungkan tepi luar kaki dan memperluas lebar MDF. Saya menggunakan meja sebagai penggaris-sejajar. Kami memotongnya dengan panduan pemotongan kami, yang didasarkan pada tepi pabrik selembar kayu lapis 1/4 ", jadi itu harus cukup lurus. Gunakan kotak kayu untuk memindahkan garis-garis ini ke ujung-ujung MDF.

Letakkan meja di pangkalan, letakkan MDF di atas meja, dan sejajarkan tanda yang Anda gambar di setiap ujung MDF dengan meja di bawahnya. Ketika Anda telah berbaris, jepit semuanya, dan rutekan tepi MDF menggunakan bit 1-1 / 2 "atau lebih flush-trim, dengan kedalaman disesuaikan sehingga bantalan naik di atas meja. Saya menjepit beberapa potongan-potongan dari MDF berlipat ganda di setiap ujung untuk memberi basis router sesuatu yang ekstra untuk digunakan di ujungnya.

Endgrain pemangkasan ujung dapat menyebabkan tearout di sisi kanan, jadi rutekan tepi pendek sebelum Anda merutekan tepi panjang kanan. Mengarahkan tepi kanan kemudian dapat membersihkan semua kerusakan yang terjadi di tepi pendek ..

Langkah 17: Bagian Atas, Selingan - Memperbaiki Kesalahan

Saat menempelkan tepi kayu ek pada MDF, saya melakukan kesalahan. Di sisi belakang, tepian diposisikan terlalu rendah, yang akan meninggalkan celah yang nyata ketika MDF dan meja bergabung. Saya bertekad untuk memperbaikinya.

Salah satu strip yang telah saya robek dari meja kayu ek untuk menghilangkan bevel pabrik tampak seperti itu akan berhasil, jika saya bisa mencari cara merobeknya dengan aman dengan gergaji bundar.

Saya akhirnya menggunakan beberapa strip MDF dan penjepit batang untuk membuat penjepit yang akan menahan strip kayu ek, dan memiliki profil yang cukup rendah untuk masuk di bawah panduan pemotongan.

Begitu saya memiliki potongan strip, saya menempelkannya di tempat, dan menjepit semuanya.

Saya sengaja membuatnya kebesaran, bermaksud untuk memangkasnya rata. Pemangkasan sedikit lebih rumit dari biasanya, karena saya perlu memangkasnya rata pada dua wajah. Wajah akhir memanjang 3/8 ", jadi saya memotong sebagian besar kelebihannya dengan gergaji bundar dan pemandu tepi, kemudian membalikkan pemandu tepi terbalik untuk membuat platform yang stabil untuk router. Selain penggunaan panduan tepi, siram pemangkasan wajah tepi itu biasa-biasa saja.

Untuk memangkas permukaan atas, saya kembali berdiri panel secara vertikal, dengan basis router naik di tepi atas, dan bit memotong di sisi yang jauh dari panel. Karena saya memotong tepi belakang benda kerja, saya harus memindahkan router dari kanan ke kiri. Dan di sini saya mengalami masalah lain.

Kesenjangan di tepi yang saya isi bahkan tidak dalam. Di ujung kiri kedalamannya sekitar 3/16 ", di ujung kanan tepiannya rata dengan MDF, dan tidak ada celah. Itu berarti di sisi kanan, saya sedang merutekan semua jalur yang telah saya tempelkan. masuk. Hasilnya adalah sobekan yang signifikan.

Saya melakukan apa yang selalu saya lakukan ketika dihadapkan dengan perangkap gas semacam ini - saya mematikan router, meletakkannya, dan berjalan pergi sebentar. Saya telah menemukan bahwa tindakan apa pun yang saya lakukan dalam frustrasi berurusan dengan sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar hampir selalu salah, dan biasanya memperburuk keadaan.

Apa yang saya lakukan, ketika saya kembali, adalah untuk menjepit strip di mana itu telah robek, dan kemudian memulai routing dari ujung yang lain. Saya masih memindahkan router dari kanan ke kiri, tetapi saya melakukannya dalam bagian enam inci, mengambil lintasan cahaya, dan semacam mengecilkan strip flush. Karena bagian yang saya kerjakan berada lebih jauh ke kanan, strip itu lebih tipis. Akhirnya saya tiba di tempat saya memotong strip sepenuhnya, pada titik mana saya melepas klem dan sisanya jatuh.

Solusi yang lebih baik adalah dengan mengarahkan kelinci ke samping, sehingga strip yang ditambahkan selalu memiliki ketebalan. Cara saya melakukannya berarti strip yang saya tempel sangat sempit, dan karenanya sangat lemah, pada titik tertentu. Dalam hal ini, itu bukan masalah, karena itu akan duduk di bawah lapisan meja. Saya juga memperhatikan bahwa karena saya hanya menjepit strip ke bawah, dan tidak ke tepi, ada celah lem yang terlihat di mana strip tersebut menempel pada MDF. Sekali lagi, dalam aplikasi ini tidak terlihat. Tetapi jika saya melakukan sesuatu seperti ini di atas meja, saya akan pastikan untuk memotong kelinci yang bersih, dan untuk menjepit keduanya.

Langkah 18: Vises, Langkah Satu - Basis Pemasangan ke Atas

Bagian ujung catok akan memiliki kedua rahang yang terbuat dari kayu ek setebal 1-1 / 2 ". Bagian depan memiliki rahang bergerak yang terbuat dari kayu ek 1-1 / 2", tetapi menggunakan ujung bangku sebagai rahang yang diam. Jadi sementara untuk catok ujung, jika kita memasangnya lebih rendah, kita bisa membuat kedua rahang lebih dalam untuk mengimbangi, untuk catok depan kita tidak bisa, jadi kita ingin itu dipasang sedekat mungkin ke tepi bangku.

Jadi saya memutuskan untuk menambahkan lapisan tambahan 3/4 "MDF di bawah catok ujung saja, dan bukan di bawah catok depan.

Biasanya memasang vise dengan sekrup lag dari bawah, tetapi ada batasan berapa kali Anda dapat mengencangkan baut lag di MDF. Saya memutuskan untuk menggunakan baut dari atas ke bawah, menyematkan kepala baut di dalam atas.

Langkah pertama adalah memotong sepotong MDF seukuran pangkal catok. Saya menuliskan posisi lubang baut di dalamnya, lalu mengeringkan lubang pilot kecil. Saya juga mengebor lubang yang lebih besar di sudut guntingan persegi panjang, dan bergabung dengan mereka dengan jigsaw.

Kemudian saya membalik bagian atas dan pangkalan, meletakkan pangkalan di lokasi yang tepat relatif ke atas, saya kemudian memposisikan catok depan dan dukungan MDF untuk catok ujung, dan menandai lokasi lubang baut. Lalu aku membalik pangkal sisi kanan ke atas, mengebor lubang pilot kecil dari sisi bawah di mana saya telah menandai lokasi, dan kemudian mengebor lubang countersink dangkal dari setiap sisi, kemudian lubang melalui yang cocok dengan baut. Akhirnya saya mencoba baut dan ring, dan memperdalam countersinks sampai kepala baut tepat di bawah flush.

Dengan adanya lubang dan countersink, saya memasukkan baut, menggunakan selotip agar tidak jatuh, membalik bagian atas, menempelkan lem ke bagian pendukung MDF, memasangnya di atas baut, menambahkan ring dan mur, dan mengencangkannya ke bawah .

Langkah 19: Vises, Interlude - Memperbaiki Kesalahan Lain

Alasan saya memotong persegi panjang di dukungan catok adalah bahwa saya bermaksud untuk menempatkan lubang bangku anjing melalui masing-masing, dan saya ingin ketebalan bagian atas sama untuk semua lubang bangku. Tempat saya mengacau adalah tidak memotong ujungnya, di antara tab baut. Aku berniat untuk menempatkan lubang anjing di sana, juga, tapi aku lupa untuk memotong segmen sebelum lem0up.

Tidak masalah, itu hanya pekerjaan dua puluh menit untuk rute keluar daerah rata dengan puncak, .

Langkah 20: Bagian Atas, Langkah Lima - Lubang Benchdog, Bagian Satu

Anda akan ingin menyelesaikan sebanyak mungkin pada masing-masing dari dua lapisan atas, sebelum kita bergabung, karena menangani atas setelah dua lapisan bergabung akan menjadi masalah besar.

Jadi bor lubang-lubang anjing melalui lapisan MDF. Mulailah dengan meletakkan posisi mereka. Anda ingin ini tepat, sehingga jarak antar lubang konsisten. Vises yang Anda gunakan akan membatasi jarak benchdog Anda. Bagian depan saya bekerja paling alami dengan dua baris lubang yang terpisah empat inci, bagian ujung saya dengan dua pasang baris, dengan empat inci di antara baris dan delapan inci di antara pasangan. Karena itu, saya memutuskan pola 4 "dengan 4".

Saya membuat templat dengan menuliskan dua kotak yang bersebelahan pada selembar MDF, menggunakan kompas dan penggaris-sejajar, kemudian menandai setiap sudut dengan pukulan tengah, kemudian mengebor titik dengan bit 1/16 ". Saya menemukan saya selalu memecahkan bit kecil, jadi saya mengambil beberapa ukuran masing-masing beberapa bulan yang lalu, dan ketika melihat saya menemukan saya memiliki tiga 1/16 "bit, yang bekerja dengan baik untuk apa yang saya maksudkan.

Saya menandai lokasi satu lubang, mengebor lubang 1/16 "dangkal ke atas. Saya kemudian memasukkan bit 1/16" melalui lubang di templat saya dan ke dalam lubang yang baru saja saya bor. Saya berbaris templat, dan mengebor lubang kedua, kemudian memasukkan sedikit lagi melalui itu. Sejak saat itu, saya bekerja sepenuhnya dari template. Dengan dua bit melalui lubang menyematkan templat di tempat, lubang lain di templat akan tepat terletak (atau begitulah teorinya) pada kotak 4x4 ".

Setelah melakukan semua ini, saya tidak yakin saya akan melakukannya dengan cara ini lagi. Mungkin lebih cepat untuk mengatur posisi dengan kompas dan garis lurus langsung ke atas. Either way, Anda akan ingin menggunakan juru tulis daripada pensil. Garis juru tulis sulit dilihat, dan tidak mungkin untuk difoto, tetapi juru tulis dan kompas menunjuk ke dalamnya, memungkinkan presisi yang tidak bisa ditandingi oleh pensil.

Setelah semua posisi ditandai, telusuri semuanya. Saya mengeluarkan panduan bor saya dan 3/4 "Forstnet bit. Dengan ini saya bor dalam 1/2", untuk memberikan lubang awal yang bersih. Lalu aku kembali dan mengebor kedalaman setiap lubang dengan 3/4 "bit sekop, ke kedalaman di mana lonjakan bit sekop hanya memanjang dari sisi lain.

Selanjutnya, saya membalik bagian atas, dan dari sisi lain dan mengebor keluar dengan 3/4 "Forstner bit.

Mengebor banyak lubang di MDF ini membakar bit. Anda harus membeli beberapa bit atau belajar mengasahnya. Bit Forstner menghasilkan lubang dengan tepi lebih bersih daripada bit sekop, tetapi harganya lebih mahal dan lebih sulit untuk diasah.

Langkah 21: Bagian Atas, Selingan Dua - Memperbaiki Kesalahan Lain

Dengan tata letak saya, saya perlu mengebor 52 lubang yang terletak dengan tepat. Saya tidak membuat semuanya benar.

Jika Anda harus mengebor lubang di posisi yang salah, jika tidak tumpang tindih dengan posisi yang benar, Anda bisa mengabaikannya. Jika ya, Anda harus mengisinya.

Potong panjang 3/4 "dowel, letakkan beberapa lem di lubang, dan di sekitar sisi dowel, dan palu di tempatnya. Usap lem yang diperas dengan kain lembab.

Hari berikutnya, potong rata. Gunakan bidang blok untuk memastikan itu benar-benar rata. Ini akan menjadi bagian atas lapisan bawah bangku bagian atas, jadi gouge bukan masalah. (Menyeka lem dengan kain lembab dapat menyebabkan noda dan selesai mengaplikasikan secara tidak merata. Juga, tidak akan menjadi masalah di sini.) Tetapi tonjolan dan tonjolan adalah masalah - mereka akan menjaga dua lapisan bagian atas agar tidak cocok secara merata. .

Kemudian tandai posisi yang tepat, dan bor lagi.

Langkah 22: Bagian Atas, Langkah Enam - Menyelesaikan Lapisan MDF

Ada beberapa tugas yang tersisa di lapisan MDF, sebelum bergabung dengan lapisan meja.

Pertama, kita perlu menggali lubang untuk sekrup yang akan menahannya. Sementara dua lapisan MDF dilem, meja dan MDF hanya akan disekrup. Meja kayu ek, seperti produk kayu alami lainnya, akan mengembang dan berkontraksi dengan perubahan kelembaban. Jika direkatkan ke MDF, perbedaan ekspansi kedua lapisan akan menyebabkan meja melengkung dan melengkung.

Untuk alasan itu, semua lubang sekrup kecuali satu baris di sepanjang tepi depan harus dibor kebesaran. Ini memberi kayu sedikit ruang untuk bergerak.

Sebagian besar saya mengebor lubang yang ada yang tersisa dari laminating dua lembar MDF. Dalam beberapa contoh saya memindahkan sedikit lubang karena terlalu dekat dengan lubang bangku. Dan saya membuat barisan lubang baru di sekitar tepi luar, karena lubang asli kami di sepanjang tepi luar terpotong saat kami memotong ukuran MDF.

Mengawasi apa yang akan terjadi di bawahnya, Anda tidak ingin kepala sekrup menghalangi peregangan, kaki, atau catok.

Sekali lagi, saya menggunakan sekrup lubang saku Kreg, kali ini panjangnya 2-1 / 2 ".

Persiapan terakhir untuk lapisan MDF adalah membulatkan tepi bawah dengan router Anda dan bit putaran-1/4 "-radius. Berlatihlah pada beberapa memo, pertama, untuk memastikan Anda memiliki kedalaman pada bit yang diatur,

Langkah 23: Vises, Langkah Dua - Lubang Melalui Tandu Akhir

Catok ujung membutuhkan lubang melalui ujung tandu. Sekrup dan batang anti-rak berdiameter 1 ", jadi saya mengebor 1-1 / 8" lubang.

Saya menandai lubang dengan meletakkan pusat dowel di ujung sepotong panjang 1 "dowel. Jalankan melalui lubang di pelat dasar, dan memukul ujungnya dengan palu. Putar sedikit dan gedor lagi, dan ulangi. Kemungkinannya adalah pusat dowel tidak akan tepat di tengah dowel, jadi Anda akan membuat cincin kecil tanda. Pusat lubang, tentu saja, pusat dari cincin itu.

Anda dapat melihat air-scrubber berteknologi tinggi di salah satu gambar. Ini sangat membantu dalam menjaga debu yang benar-benar halus yang tidak diambil oleh toko-vac.

Langkah 24: Atas, Langkah Tujuh - Mempersiapkan Countertop

Dengan lapisan MDF yang siap bergabung dengan meja Ikea, langkah selanjutnya adalah menyiapkan meja untuk siap bergabung dengan MDF.

Kita harus memotongnya menjadi panjang, dan lebar. Kita perlu menandai dan mengebor lubang pilot untuk sekrup. Kita mungkin tidak benar-benar perlu meminyaki permukaan antara dua lapisan, tetapi saya memutuskan untuk melakukannya.

Saya menggunakan sekrup lubang saku Kreg 2-1 / 2 "kasar. Sekrup Kreg seharusnya self-tapping, tetapi sekrup ulir kasar dimaksudkan untuk self-tapping di kayu lunak, dan sekrup ulir yang mereka inginkan. penggunaan di kayu keras tidak tersedia dalam panjang 2-1 / 2 ". Saya memutuskan untuk mengebor lubang pilot di pohon ek. Hanya untuk memastikan, saya melakukan lubang uji pada potongan memo yang saya potong.

Potongan kayu oak itu sepertinya akan bisa kupakai untuk sesuatu, mungkin talenan. Jadi saya membuat platform dari bangku, sekop 4x4, beberapa srtips dari MDF, dan beberapa shims, untuk menangkapnya, saat dipotong. Lubang uji saya dilakukan di tepi, sehingga meninggalkan sebanyak mungkin bagian yang bersih.

Hal terakhir adalah memasang baut secara permanen untuk catok. Mengingat jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk sampai ke baut, setelah bagian atas bergabung, saya bermaksud untuk mengencangkannya agar tidak berputar, dan menguncinya dengan Loctite biru. (Itu kelas non-permanen terkuat.) Itu tidak berhasil. Apa yang saya temukan adalah bahwa bagian bawah countersinks tidak cukup rata, dan ketika saya mengencangkan mur ke bawah sejauh itu, ujung baut akan ditarik cukup jauh dari keselarasan sehingga basis catok tidak lagi cocok. Agar visa pas dengan baut, saya harus membiarkan mur cukup longgar sehingga baut sedikit goyangan - yang berarti mereka hampir cukup longgar untuk baut berputar. Jadi saya menempatkan Loctite pada mur, untuk mencegah agar tidak terlepas, dan mengisi countersink dengan Liquid Nails, dengan harapan menjaga baut tidak berputar. Saya mempertimbangkan untuk menggunakan epoksi, atau campuran logam-epoksi seperti JB Weld, tetapi saya tidak memiliki cukup keduanya. Tampaknya berfungsi untuk saat ini, meskipun ujian yang sebenarnya tidak akan sampai saya harus melepas visa.

Langkah 25: Bagian Atas, Langkah Delapan - Mengisi Bagian Atas

Letakkan lapisan meja rata, sisi atas ke bawah. Letakkan lapisan MDF di atasnya, atas-bawah. Sejajarkan lubang lubang di MDF dengan lubang pilot di pohon ek. Kencangkan kedua lapisan.

Hati-hati. Single 24x60 "lembar 3/4" MDF cukup mudah untuk diangkat. Lembar ganda dapat dikelola. Countertop - 24x72 "panel 1-1 / 2" oak - beratnya lebih dari 100 pound. Dibutuhkan perawatan nyata untuk mengangkat dengan aman. Lapisan atas yang disatukan - setebal 3 "dari kayu ek dan MDF - telah melewati rentang yang dapat diangkat dengan aman oleh satu orang. Jangan coba-coba. Dapatkan teman untuk membantu, atau pasang blokir dan pancing.

Gunakan bit sekat 3/4 "untuk mengebor lubang-lubang bangku anjing hampir melalui (saya menggunakan panduan bor saya, terutama untuk berhenti kedalaman. Ini cukup mudah untuk menjaga bor vertikal dengan lubang yang ada untuk memandu Anda).

Jika Anda ingat, ketika mengebor MDF saya menyelesaikan lubang dari sisi lain menggunakan bit Forstner. Itu membuat lubang yang bersih, tetapi posisinya tidak setepat yang saya inginkan. Jadi untuk ini, saya memutuskan untuk menjepit panjang memo MDF ke sisi belakang, dan menelusuri langsung. Bit Forstner saya terlalu pendek, jadi saya membeli extender. Dan kemudian saya menemukan bahwa bit sekop yang saya gunakan memberi lubang keluar yang lebih bersih. Apa yang terjadi?

Gunakan bit flush-trim panjang cutting 1-1 / 2 "untuk mencocokkan sisi meja dengan MDF. Kemudian gunakan bit round-over 1/4" -radius untuk mengitari tepi atas dan sudut, dan 1 / 8 "-radius roundover menggigit di bagian dalam lubang bangku.

Langkah 26: Bagian Atas, Interlude Tiga - Mengisi Rongga

Saya menemukan, ketika saya memotong meja kayu ek, bahwa interior kayu ek tidak selalu memiliki kualitas yang sama dengan eksterior. Luka itu menyingkap simpul besar dengan kekosongan yang luas. Ini perlu ditangani.

Saya menjepit bagian atas ke sisi alas, seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, sehingga ujung dengan simpul akan mudah dikerjakan. Saya mencampur beberapa epoksi biasa lima menit dan menambahkan sedikit pigmen epoksi hitam. Saya menerapkan ini dengan bebas. Setelah sekitar dua puluh menit saya memeriksanya dan menemukan bahwa di tempat terdalam kekosongan tidak sepenuhnya terisi, jadi saya mencampur batch lain dan menambahkan lebih banyak. Setelah itu sembuh sebentar, saya melonggarkan bagian atas ke lantai dan mengoleskan lapisan minyak ke sisi bawah. Saya berencana menempelkan alas ke atas keesokan harinya, dan saya ingin bagian bawahnya diminyaki agar tidak menyerap kelembapan.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, hati-hati memindahkan bagian atas. Saya memasang sistem katrol sederhana untuk membuat pemindahan atas mungkin untuk satu orang. Foto dalam langkah selanjutnya. Tetapi satu atau dua teman serak akan bekerja juga, dan akan lebih cepat.

Langkah 27: The Bench, Step One - Joing the Top and Base

Dengan bagian atas diletakkan di lantai, sisi bawah ke atas, langkah selanjutnya adalah membalikkan dasar ke bawah, dan menempelkannya ke atas. Saya mengikuti desain Asa Christiana, menggunakan s-klip. Ketika saya mampir ke Woodcraft lokal saya, mereka hanya memiliki dua paket berisi sepuluh, jadi saya tidak menggunakan sebanyak yang saya miliki, jika tidak. Untuk bagian atas saya menempatkan empat di setiap sisi dan dua di setiap ujung. Untuk rak saya letakkan tiga di setiap sisi dan dua di setiap ujung. Jika ternyata saya membutuhkan lebih banyak, saya selalu dapat menambahkan lebih banyak.

Pertama, sejajarkan alas dengan bagian atas. Kemudian sekrupkan menggunakan s-klip.

Pasang pangkalan catok, dan kencangkan dengan mur, ring, dan ring kunci.

Balikkan di tepinya, dan ampelas tepinya dengan halus. Jika Anda menggunakan epoksi untuk mengisi kekosongan, seperti yang saya lakukan, Anda mungkin ingin memulai dengan sabuk sander. (Atau jika Anda lebih nyaman dengan alat-alat tangan, Anda mungkin menggunakan pengikis kartu.) Dengan sander orbital acak, kerjakan 100, 150, dan 200 grit. Kemudian balik dan lakukan tepi lainnya.

Setelah mengampelas tepi kedua, jepit rak di tempatnya, sisi diminyaki ke bawah. Kemudian balikkan bangku dengan terbalik, dan pasang rak ke alas menggunakan s-klip. (Anda akan membutuhkan sekrup panhead self-tapping 3/4 "- sekrup yang Anda gunakan di atas akan terlalu panjang.)

Dengan rak aman, dapatkan beberapa teman untuk datang membantu, dan berdiri di atas bangku. Saya katakan sebelumnya memindahkan atas sendiri berbahaya. Mencoba mengangkat seluruh bangku adalah hal yang bodoh. Tentu saja, saya sudah mengatakan saya keras kepala, jadi saya melakukannya sendiri dengan memasang blok-and-tackle sederhana menggunakan katrol ringan yang saya dapatkan di toko perangkat keras. (Bukan katrol dengan bobot paling ringan, itu dimaksudkan untuk tiang bendera dan memiliki beban desain sekitar 40 pound. Ini memiliki beban desain 420 pound.)

Langkah 28: Bangku, Langkah Dua - Penyelesaian

Dengan bangku yang sekarang berdiri, mudah untuk memberi cahaya pada bagian atas dengan orbital sander acak. Sekali lagi, 100, 150, dan 220 grit.

Saya memutuskan untuk menyelesaikan bagian atas dengan sejumlah lapisan minyak Denmark, diikuti oleh lapisan lilin. Saya menerapkan lapisan minyak pertama dengan cara biasa, memastikan untuk menutupi ujungnya, dan ke lubang. Saya oleskan minyak mantel ke sisi atas rak, juga. Usap, biarkan basah selama setengah jam, lalu usap. Tunggu satu atau dua hari, tambahkan lapisan kedua, dan kemudian lagi untuk yang ketiga.

Langkah 29: Vises, Langkah Tiga - Merekatkan Rahang

Dengan bangku dirangkai, dan basis catok terpasang, saatnya memasang rahang catok.

Pada catok, permukaan yang memegang apa pun yang mereka pegang adalah rahang. Saya bermaksud memasang catok depan sehingga menggunakan ujung bangku sebagai rahang stasioner, jadi untuk itu saya hanya perlu membangun rahang yang bergerak. Untuk catok akhir saya membutuhkan stasioner dan bergerak.

Rahang untuk catok depan harus panjang 10 "- untuk merentangkan jarak dari kaki ke ujung atas, tebal 1-1 / 2" - untuk memungkinkan lubang bangku anjing dibor di dalamnya, dan tinggi 5 " Ujung catok dipasang 3/4 "lebih rendah dari catok depan, dan sekrup dan batang pemandu lebih tebal, sehingga rahangnya harus setinggi setidaknya 6-1 / 2". Sekali lagi, mereka harus 1-1 / 2 "tebal untuk memungkinkan lubang bangku, dan panjang 23" untuk rentang lebar bangku.

Nominal kayu 2x6 dimensi sebenarnya 1-1 / 2x5-1 / 2 ". Toko rumah lokal saya memiliki 2x kayu ek yang jelas dengan panjang dua kaki, dengan harga yang cukup tinggi per papan-kaki, tetapi harga aktual yang cukup wajar mengingat lokal saya lumberyard tidak menjual papan dalam panjang 2 '.

Toko rumah tidak membawa 2x8 ek. Tapi itu membawa 1x8 ek dalam empat kaki panjang. Dua di antaranya direkatkan bersama-sama akan memberi saya stok yang saya butuhkan, dengan biaya lebih rendah daripada membeli 2x8 kaki panjang delapan kali di halaman kayu.

Proses memotong dan menempelkannya bersama sangatlah mudah. Setelah terpaku, saya memutar ujung bawah setiap lurus, lalu mulai memasangnya.

Langkah 30: Vises, Langkah Empat - Memotong dan Mengebor Rahang

Sekarang kami memiliki bahan kami untuk catok rahang disiapkan, potong panjangnya dan margin untuk kesalahan.

Jepit rahang bagian dalam dari ujung catok di posisi, sisakan sedikit untuk memotong kemudian, dan kemudian gunakan trik pusat dowel dan dowel melalui sekrup dan guiide rod lubang pelat dasar catok untuk menandai posisi sekrup dan panduan lubang batang di rahang. Hapus rahang dan bor 1-1 / 8 "lubang di posisi yang ditandai. Saya menggunakan panduan bor untuk sebagian besar lubang, dan mengebor secara bebas untuk bit terakhir. Ketika Anda memulai bit sekop di lubang yang dalam seperti ini Mulai bor dengan sangat lambat, dan bit akan memindahkan bor ke posisi tegak lurus, mulailah terlalu cepat dan bit akan mengikat dan Anda akan merusak sisi lubang.

Lakukan uji rakitan catok, dan lihat bagaimana kondisinya. Bagian yang bergerak dari catok harus bergerak bebas. Jika mengikat di suatu tempat, Anda harus mengidentifikasi di mana dan memperluas lubang yang sesuai.

Jika lubang pada rahang pertama berada di posisi yang tepat, bor lubang di lokasi yang sama di rahang lainnya. Saya membariskan rahang yang dibor di atas rahang yang tidak dibor, menjepit semuanya, dan kemudian mengebor sekitar 1/4 "ke dalam rahang yang tidak dibor, untuk menandai lokasi. Kemudian saya melepas rahang yang dibor dan mengebor lokasi yang ditandai dengan cara yang sama. lakukan yang pertama.

Rahang untuk catok depan disiapkan dengan cara yang sama. kecuali hanya ada satu rahang, paku adalah 3/4 ", dan bit sekop adalah 7/8" atau 15/16 ".

Langkah 31: Vises, Langkah Lima - Mengunci dan Mengarahkan Rahang

Satu Anda memiliki rahang berbentuk catok sehingga catok bergerak bebas, tandai dan bor lubang di rahang tetap untuk baut yang akan menahannya ke bangku. Dengan bor ini, pasang kembali catok dan tandai lokasi lubang dengan penusuk. Bongkar catok dan bor lubang melalui tandu, kemudian pasang kembali catok dan baut rahang bagian dalam di tempat.

Dengan rahang dalam diikat ke bangku, saya menggunakan router untuk menyiram-rahang ke bangku, di bagian atas dan ke bawah sisi yang berdekatan dengan bagian atas (berhenti pendek dari diskontinuitas antara bagian atas dan kaki). Saya pikir ini akan menjadi cara terbaik untuk mencocokkan rahang dengan bagian atas, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan cara ini lagi. Sangat sulit untuk memegang erat-erat router di muka rahang, dan hasilnya adalah permukaan yang tidak seperti yang saya harapkan.

Tandai dan bor lubang dan countersinks yang akan menahan rahang luar ke catok (untuk catok depan dan ujung).

Lepaskan rahang dan rutekan tepi yang tidak bisa Anda rutekan saat masih terpasang. Kemudian gunakan bit bundar pada semua sudut kecuali tepi bagian dalam rahang bagian dalam ujung catok. Berikan segalanya pengamplasan ringan, dan oleskan minyak Denmark ke permukaan bagian dalam rahang. (Dengan "permukaan bagian dalam", maksud saya permukaan yang tidak akan dapat diakses ketika visa dirakit - permukaan bagian dalam rahang bagian dalam, yang baut ke bangku, dan permukaan luar dari rahang luar, yang melesat ke catok piring.)

Pasang visa, untuk yang terakhir kalinya. Anda tidak akan melepasnya lagi, jadi kencangkan semuanya, dan pasang pelat ujung ke ujung sekrup dan batang pemandu. Kemudian tandai dan bor lubang-lubang bangku di rahang luar sejajar dengan lubang-lubang bangku di bagian atas. Secara umum, lubang tembus lebih disukai untuk benchdog, sehingga mereka tidak mengumpulkan serbuk gergaji dan gunk. Dengan visa ini, itu tidak mungkin, ada sekrup dan batang pemandu di jalan. Saya mengebor mereka cukup dalam untuk memegang Veritas Bench Pony (benchdog mereka yang diperkecil), tanpa itu tenggelam ke tempat saya tidak bisa mendapatkan pegangan untuk melepaskannya. Rockler menjual beberapa anjing piaraan plastik yang sangat murah yang tidak dapat disesuaikan dengan tinggi badan, dan tidak sekuat anjing logam atau kayu, yang saya maksudkan untuk tetap berada di lubang penuh waktu, untuk mencegah serbuk gergaji mengumpul di dalamnya.

Dengan lubang yang dibor, selesaikan dengan beberapa lapis minyak Denmark.

Selesaikan semuanya dengan mengoleskan lapisan lilin pasta ke atas.

Langkah 32: Memperbaiki Lubang Anjing Bangku

Seperti yang saya katakan di komentar, jika saya melakukan ini lagi, saya tidak akan menggunakan MDF untuk lapisan bawah. Rencana awal meminta dua lapisan MDF, dan saya memutuskan untuk menggunakan lapisan meja ek Ikea di atasnya. Saya pikir, pada saat itu, bahwa MDF tidak akan cukup tangguh untuk bertahan, dalam jangka panjang, dan ternyata saya benar.

Masalah yang saya temui adalah dengan holdfast. Ini bekerja dengan "cantilever pinch", yang tergantung pada kekuatan pegangannya pada tekanan pegangan terhadap sisi berlawanan dari atas dan bawah lubang.

Apa yang terjadi, dari waktu ke waktu, adalah bahwa bagian bawah lubang menumbuk MDF, menghasilkan pegangan yang tidak bisa menahan. Lihat gambar pertama.

Jadi, saya membalik bangku terbalik (menggunakan rig block-and-tackle yang sama yang saya gunakan dalam membangunnya, dan kemudian memasang beberapa strip hardboard ke bagian bawah, menutupi lubang-lubang. Setelah membaliknya kembali pada kakinya, dan Mengisi kembali lubang-lubang melalui papan tulis, saya memiliki lubang anjing yang bisa digunakan dengan pegangan.

Hardboard lebih tangguh daripada MDF, jadi ini harus bertahan lebih lama. Dan ketika hancur, itu akan cukup mudah untuk diganti.

Pelajaran yang dipetik? Jika Anda akan menggunakan MDF untuk atasan meja kerja, rancanglah sehingga memiliki lapisan papan pengorbanan baik di atas maupun di bawah.

Artikel Terkait